Трос для буксировки какой лучше купить, как правильно вязать

Ликбез 4х4 буксировочный трос для джипа Azov Off Road

Буксировочный трос — неотъемлемая составляющая аварийного запаса внедорожника. Как в городе, так и при выездах на природу, обыкновенный буксировочный трос может понадобиться в самый неожиданный момент, но многие водители или не возят его с собой, или же покупают на авторынке самый простейший вариант непонятного производителя. Такие тросы не выдерживают серьезных нагрузок (а среднестатистический джип легко рвет магазинный трос на 2 тонны), поэтому при буксировке создадут, скорее, больше проблем, чем реально помогут. Поэтому выбирать для своего авто нужно только правильный буксировочный трос, благо, это недорого и, благодаря интернету, вполне доступно.

Выбираем буксировочный трос для внедорожника — что нужно знать об этом вопросе?

Буксировочный трос для внедорожника — не такой, как для простых автомобилей. Исходить из классических рекомендаций брать трос, превышающий по тяговому усилию вес самого автомобиля в 1,5 раза не стоит, так как даже если взять рыночные 2-3 тоники, они будут рваться от каждого неловкого движения буксируемого автомобиля, да и сами по себе. При буксировке в горку или по даже незначительному бездорожью, где колеса преодолевают дополнительные препятствия, таким тросом нельзя. В лучшем случае он просто порвется в каком-то месте по длине между машинами, в худшем — его не очень качественно прошитая петля (без разницы, что у неё там на конце — крюк или стропа) просто порвется и трос, накопив энергию по всей длине, отлетит в лобовое или заднее стекло автомобилей. Даже если это не приведет к ДТП, оборванные крюки уже не привяжешь, поэтому придется городить узлы, ставить металлические клинья, что с таким ненадежным тросом существенно повышает риск дальнейшей буксировки.

Все, абсолютно все простейшие магазинные и рыночные тросы до 3-4 тон не годятся для применения в качестве буксировочных для внедорожников. Да, иногда попадаются достойные варианты, но это лотерея и играть в неё нет никакого смысла.

Посему, трос для легкой и средней по тяжести буксировки желательно брать с запасом в 2,5-3 раза. Для наших автомобилей весом 1,5-2,5 тонны желательно брать минимум 5-тонные решения. Но даже в этом случае магазинные тросы непонятного происхождения далеко не всегда соответствуют по характеристикам тому, что написано на их упаковках. Например, стандартные 5-тонные тросы чаще всего рвутся при приложении усилия в 2,5-3 тонны, иногда выдерживают до 4. Лишь единичные решения проведенных брендов действительно выдерживают те нагрузки, которые указываются на упаковках и в характеристиках.

Лучшим вариантом будет взять трос на 8 тон. Стоимость на июнь 2016 такого троса от действительно хороших отечественных брендов составляет 300-400 гривен — по нынешним временам это даже не деньги для такого дела. Такими 8-тонными тросами можно даже очень аккуратно пытаться выдергивать внедорожники из засады (конечно, если авто сидит не по край колес в грязи). Аккуратными рывками или в натяг (что лучше и предпочтительнее для таких тросов) можно выдернуть авто до 5 тон из снега и неглубокой грязи. О буксировочных свойствах тоже можно не переживать — если на трос не будут наезжать колесами, то он выдержит даже неаккуратное вождение неопытного буксируемого с рывками и прочими проблемами.

Буксировочные тросы для внедорожников — какие бывают, что выбирать?

В нашей среде важным моментом является длина буксировочного троса (далее речь будет идти о хороших тросах с запасом на разрыв и качественно сделанных). Как уже было сказано выше, 8-тоником можно неспешно, но чаще всего гарантированно вырвать джип из засады. Для этого дела длина чем больше — тем лучше. Появляется пространство для маневра, будет больше вариантов подъезда к застрявшему авто. Но для буксировки длина больше 6-7 метров нежелательна — это будет создавать трудности в управлении буксируемого автомобиля в городской среде. Да и на бездорожье вписываться в повороты где-то посреди леса на 7-9-метровой веревке не получится. Посему — оптимально выбирать тросы длиной 4-6 метров. Этого вполне достаточно для аккуратного вызволения джипа из не очень серьезной засады, а также его буксировки как по бездорожью, так и по дорогам общего пользования (в том числе и на оживленных городских).

Выбирая трос, нужно обратить внимание на то, какой способ крепления будет актуальным. На данный момент можно найти буксировочные тросы для внедорожников следующего типа:

Петля-петля. Тут всё просто — каждый конец троса оснащен петлей, которая связывается с проушиной автомобиля или посредством шакла (скобы), который покупается отдельно (нужно как минимум 2 возить с собой), или через крюки, которые также придется возить с собой. Либо посредством узлов, которые еще нужно уметь вязать. В повседневном использовании тросы типа петля-петля не очень удобны, но на бездорожье они достаточно оптимальны — если использовать хорошие скобы (выдерживающие нормальные усилия, а не такие, как в строительных магазинах продаются), то процесс сцепления двух авто и последующей буксировки не вызовет трудностей;

Петля-крюк. Не очень распространенный, но достаточно удобный тип буксировочного троса. Если на вашем внедорожнике широкая проушина и проще всего крепить трос через скобу, то буксировать вас иногда может не такой серьезный в этом плане автомобиль, с обыкновенной проушиной малого диаметра. В неё скоба уже не пролезет, а вот классические крюки, которыми комплектуются тросы — вполне. Тут нужно еще раз отметить тот факт, что брать желательно только качественные тросы — у них и крюки будут соответствующего качества. Если брать магазинный или рыночный трос с крюками — они просто напросто не выдержат усилия и либо плавно, либо быстро и с проблемами разогнуться;

Крюк-крюк — ну тут всё просто и понятно — два крюка, универсальный способ крепления между автомобилями. Нужно лишь помнить, что не в любую скобу или проушину пролезет крюк. Имеется ввиду, что на внедорожниках часто достаточно широкие проушины и крюк, имея малый диаметр хода язычка, в них просто не пролезет. В скобы чаще всего крюки пролазят, но зачем городить бутерброд типа «проушина-скоба-крюк-трос-крюк-скоба-проушина», если можно просто взять трос другого типа. Но для тех, у кого проушины стандартные и скобы крепить некуда, крюк-крюк — хороший вариант;

Читайте также:  Ремонт клапанов печки БМВ Е34, Е ремкомплект, почему не работают » АвтоНоватор Ремонт авто - продаж

Петля-скоба. Вариант троса, на одном конце которого петля, а на втором конце.. тоже петля, но с заводской качественной скобой. Такие варианты тоже продаются, но так как есть еще и следующие решения (описанные чуть ниже), смысла брать такой трос нет;

Скоба-скоба — отличный вариант троса с двумя качественными петлями, которые комплектуются достойными скобами. В обычных магазинах и на авторынках такое скорее всего не найти — выпускают подобную продукцию или специализированные Off Road фирмы, или такелажные предприятия. Для внедорожников вариант троса скоба-скоба очень хорош, так как позволяет выполнять удобную буксировку и даже аккуратное выдергивание из засады без проблем с соединением и отсоединением (нужно лишь помнить основной нюанс — винт в скобе до самого упора закручивать нельзя, потом фиг открутишь обратно после рывка или продолжительного натяжения ).

Это была информация касаемо типа соединений двух автомобилей тросом для буксировки. Сами же тросы тоже бывают разные в плане исполнения.

Буксировочные тросы для внедорожника — какой материал выбрать?

Речь идёт о материале — начиная с громоздких и немного опасных железных, заканчивая современными тканевыми прошитыми стропами и решениями на основе синтетики.

Конечно, сейчас желательно выбирать тканевые варианты, так как они имеют маленький, но хоть какой-то запас эластичности, сами по себе достаточно легкие, надежные, долговечные. Если беречь их от влаги и периодически проверять места соединения хотя бы визуально, то проблем с ними не будет.

Металлические тросы не очень удобны в эксплуатации в качестве буксировочных. В качестве рывковых их использовать вообще крайне нежелательно — они совершенно не тянутся, поэтому передают всю свою энергию непосредственно на выдергиваемый автомобиль. Энергии много, она прилагается мгновенно, поэтому нередки случаи вырывания проушин, отлетания скоб в стекла и людей, вырывание с корнем бамперов и прочих кузовных деталей авто. Что касается буксировки, то на металлическом тросе можно ехать, но рывки всё равно будут получаться более серьезными, что как для буксируемого, так и для буксировщика чревато непередаваемыми ощущениями. При разрыве металлический трос также может нанести ущерб обоим автомобилям и людям, которые находятся рядом.

Поэтому лучше не рисковать и выбирать тканевый, но хороший и качественный трос, который по многим аспектам гораздо лучше старых металлических.

Хорошие бренды предлагают тросы с уже установленными на них сигнальными флажками или, хотя бы, светоотражающими полосами. На большинстве рыночных и магазинных тросах этого нет. А ведь по ПДД трос, которым буксируется автомобиль, непременно должен быть помечен сигнальными флажками. Помните этот момент, это безопасность всех окружающих, как на покатушке, так и в городе.

Кроме того, не забывайте, что при буксировке у обоих автомобилей должна быть включена аварийная сигнализация, а у головной машины — ближний свет.

Кроме того, перед началом буксировоки крайне желательно согласование между водителями сигналов, которые они будут подавать друг другу для корректной ориентации и избежания затруднительных ситуаций. Оптимальным решением в данном случае является пара раций.

Как буксировать автомобиль

Буксировка — приём перевозки, знакомый каждому опытному водителю. Необходимость в помощи на дороге возникает по ряду определённых причин. Поэтому в транспортном средстве кроме запасного колеса и других обязательных принадлежностей должен находиться буксировочный трос. Сам же водитель обязан знать, как буксировать автомобиль.

Единые ПДД по буксировке ТС

Принято выделять единые каноны буксировки:

  1. Если буксировка осуществляется в тёмное время суток, на машинах следует включить «габаритки».
  2. Независимо от времени суток, на обоих ТС должна быть задействована оптика: фонари ближнего света, «противотуманки».
  3. Запрещено передвигаться со скоростью выше 50 км/ч.
  4. Буксировочный канат следует постоянно держать натянутым, иначе при неожиданном рывке он легко оборвётся. На провисший до земли трос может наехать буксируемая машина.
  5. Между обеими машинами, на гибкой сцепке должно быть от 4 до 6 метров, на жёсткой — не больше 4 метров.

Для буксируемого автомобиля введены следующие пункты ПДД:

  1. Автомобиль выделяется знаком аварийной остановки, закреплённом на бампере.
  2. В замок должен быть вставлен ключ, иначе руль заблокируется, и машина станет неуправляемой.
  3. На спусках шоферу надо быть очень внимательным. При провисании троса он должен плавно тормозить машину, желательно «ручником».
  4. Во время поворота водитель автомобиля должен быть внимательным, не замешкаться при манёвре, особенно на оживлённой дороге, где любой образовавшийся разрыв сразу может вклиниться другая машина.

Для буксирующего автомобиля введены эти пункты ПДД:

  1. Не рекомендуется тормозить двигателем при буксировке, да и вообще, нажимать на педаль как можно реже. Переключать скорости на буксирующем авто надо быстро.
  2. Во время вынужденной остановки или сбавления скорости, водитель должен дать сигнал буксируемой машине «стопом» или рукой.
  3. При манёвре водителю надо двигаться по максимально возможному радиусу.

Существует также ряд обязательных правил, ограничивающих буксировку:

  1. Строго запрещена буксировка гибкой сцепкой на скользком дорожном покрытии, зимой во время гололёда.
  2. Не допускается тянуть машину с прицепом или несколько ТС за один раз.
  3. Наказуемо законом, если буксируемое ТС с повреждёнными тормозами и тяжелее тягача.
  4. Запрещено тянуть на тросе мопеды и велосипеды.
  5. Мотоциклы разрешено буксировать только с присоединённым боковым прицепом.
  6. Буксировка наказуема законом, если она проводится при плохой видимости: туман, сильный дождь.
  7. Запрещена буксировка сцепки машин, длина которых превышает 22 метра.

Виды буксировки транспортных средств

Различают несколько видов буксировок:

  1. Наиболее распространённой является буксировка на гибкой сцепке.
    Она применяется с помощью гибкого металлического или капронового троса. Этот вариант разрешён, если у буксируемого ТС система управления, включающая тормоза, ходовую часть и руль, полностью исправна. Канат должен быть длиной не меньше 4-6 метров.
  2. Буксировка на жёсткой сцепке представляет собой соединение с помощью приспособления, собранного из стальных прочных труб и уголков. Различают 2 типа этих сцепок: простую штангу (карандаш) и треугольник. Второй вариант сцепки позволяет буксировать неисправный автомобиль без водителя за рулём.
  3. Буксировка погрузкой.
    Это вариант перевозки неисправного автомобиля способом частичной или полной погрузки на грузовик. В первом случае на шаланду заносится только половина буксируемого ТС, остальная часть машины едет на колёсах. Полная погрузка — аналогична перевозке на эвакуаторе.

Буксировка на гибкой сцепке

Буксировка считается одним из самых сложных технических приёмов. Законом даже выделен специальный раздел ПДД, регулирующий положения этого метода перевозки неисправной машины.

Буксировка может проводиться разными способами, но именно гибкая сцепка проводится наиболее часто, ведь большинство автомобилистов ездят на легковых машинах. Жёсткая сцепка неудобна, требует наличия специального подъёмника. А вот гибкая сцепка — достаточно лишь одного прочного каната. Поэтому в подавляющем большинстве случаев буксировка проводится этим способом.

Гибкая сцепка имеет ограничения:

  • она запрещена в гололёд;
  • ею не перевозят мотоциклы;
  • нельзя буксировать тросом 2 и более автомобиля;
  • запрещено перебрасывать машины с нерабочей «рулевой» или неисправными тормозами.
Читайте также:  Установка турбины на атмосферный двигатель автомобиля

Рекомендации для водителя собирающегося буксировать на гибкой сцепке.

  1. Для начала удостовериться в работоспособности крюка (серьги) и надёжности его фиксации. Возле проушины не должно быть никаких коррозийных очагов. Если что-либо вызывает сомнения, лучше сразу отказаться от буксировки.
  2. По неписаным правилам трос должен предлагаться водителем буксируемой машины. Если же канат не подходит, нужно предложить свой.
  3. Проверить длину троса. Если он короткий, это грозит в случае торможения столкновением. Если же чересчур длинный, буксируемая машина будет постоянно отклоняться от траектории движения, и возможно, что она выскочит на обочину и в кювет, а также на полосу «встречки». Лучше избежать аварийной ситуации изначально, отказавшись от такой буксировки, или заменить трос на качественный.
  4. Увеличить надёжность крепления троса. Один конец рекомендуется пропустить через крюк буксируемого ТС, а на продолжении каната установить специальный карабин.
  5. Обязательно договориться с водителем буксируемого авто о сигналах оповещения. К примеру, частое «моргание» фарами будет означать просьбу остановиться, а поднятая правая рука — знак перед торможением.
  6. Не стесняться расспросить коллегу о том, ходил ли он раньше на «галстуке». Если нет, то надо подробно ознакомить с нюансами работы систем и узлов автомобиля при буксировке: педаль гидравлического тормоза потребует значительно большего усилия при нажатии, в замок должен быть вставлен ключ, стекло со стороны водителя обязано быть опущено. Зимой или холодной осенью надо предупредить водителя потеплее одеться, ведь печка работать не будет.
  7. На своей машине освещение поставить в заводской режим, чтобы ясно виделось, какой манёвр собирается совершить тягач.
  8. Стартовать по возможности плавно, не совершая рывка. Тормозить, своевременно исключая резкие и неожиданные нажатия на педаль. Желательно ездить на скорости 30-50 км/ч.

Следование этим правилам поможет избежать многих неприятностей. В качестве гибкой сцепки может быть использован не только металлический трос, но и капроновый канат, тоже не уступающий в прочности.

Буксировка на жесткой сцепке

Это вариант буксировки, редко используемый владельцами легковых автомобилей по причине неудобства и сложности. Однако именно такой способ прицепа является самым надёжным, ведь он позволяет максимально прочно соединить два автомобиля между собой.

Главное в жёсткой сцепке — особое приспособление, собранное из балки с проушинами и металлической трубы. Встречается и другое, более сложное устройство, позволяющее буксировать неисправную машину по траектории головного автомобиля.

Жёсткая сцепка гораздо безопаснее, ведь между автомобилями обеспечивается стабильная дистанция. Это полностью исключает рывки или сближения.

По закону за баранкой буксируемого жёсткой сцепкой ТС беспременно должен сидеть водитель (карандаш), а дистанция — не превышать 4 метров. Также не допускается перевозка машины с вышедшими из строя тормозами и «рулевой».

Буксировка частичной погрузкой

Транспортировка машины с частичной погрузкой — более сложный тип буксировки. Для реализации этого способа потребуется большой внедорожник и кран, осуществляющий подъём передка автомобиля.

Такой вариант переброски транспортного средства часто применяется для новых легковых машин и грузовиков. Это наиболее безопасный и удобный метод перевозки автомобилей на малые и средние расстояния.

Несмотря на безопасность, частичная погрузка имеет свои правовые ограничения.

Буксировка автомобиля с АКПП

Автомобили с МКПП легко и просто завести толкачом или перевезти в ближайший ремонтный центр методом буксировки. Другое дело — автомобиль с АКПП. Некоторые водители до сих пор считают, что буксировать такую машину нельзя, ведь это часто приводит к весьма дорогостоящему ремонту коробки. Но такое происходит по вине самих водителей, совершающих грубые ошибки по незнанию.

Главная причина, усложняющая буксировку, заключается в наличии масляного насоса, функционирующего вкупе с силовым агрегатом. Это означает, что если двигатель автомобиля с «автоматом» заглушен, смазки КПП не происходит. Соответственно, происходит сильный перегрев и быстрее изнашиваются трущиеся детали.

Если селектор АКПП будет переведён в положение N, можно спокойно преодолевать на буксире любые расстояния. Однако часто буксировка проводится на автомобилях с неработающим мотором, и тогда возникает опасность загубить коробку передач, если не изучить регламентируемую инструкцию по буксировке и знать особенности перевозки на прицепе конкретной модели авто.

Общие правила по буксировке машины с АКПП:

  1. В первую очередь надо выставить АКПП в положение N, если это позволяет сделать двигатель. Обычно при неработающем моторе сделать это невозможно или сложно, ведь коробка блокируется. Исправить ситуацию поможет воздействие на выключатель блокировки с помощью отвёртки, открыв перед этим специальную заглушку.
  2. Перед буксировкой надо проверить уровень трансмиссионной жидкости в коробке — про необходимости долить смазку. Масло лучше предварительно прогреть, особенно в холодное время года.
  3. В процессе передвижения на прицепе рекомендуется периодически проверять температуру АКПП — если она повышается, то надо принять меры по охлаждению коробки, остановив движение.
  4. Строго придерживаться скоростного режима, обозначенного в инструкции конкретной модели авто. Как правило, если АКПП 3-скоростная — буксировка возможна на расстояние не более 35 км на скорости 30 км/ч; АКПП 4-скоростная — расстояние не более 50 км, скорость не более 50 км/ч.
  5. Желательнее использовать жёсткую сцепку, а не гибкую. Она поможет избежать резких рывков и остановок в процессе передвижения, что негативно сказывается на коробке передач.

Теперь о том, можно ли сам автомобиль с АКПП использовать в качестве буксировщика. Эксперты настаивают: избегайте этого! Если же брать на прицеп другой автомобиль приходится, надо:

  • использовать только жёсткую сцепку;
  • не брать на буксир автомобили, масса которых превышает вес буксировщика;
  • оценивать риски, связанные с перегревом АКПП.

Важно учитывать также технические характеристики автомобилей. Так, машины с АКПП, оборудованные полным приводом, рекомендуется не трогать вообще. Буксировка их легко приведёт к перегреву вискомуфты, что грозит серьёзным капитальным ремонтом коробки.

Буксировочный узел для автомобиля

Отдел автомобильной информации журнала «За рулем» много лет собирает полезные советы, облегчающие жизнь автовладельцев. Какие «лайфхаки» раскрыли опытные автомобилисты на этот раз?

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ

И. Жупанский, Великий Устюг

Foto 3

УАЗ Патриот постоянно требует мелких доработок. Когда пришлось поменять порванные резиновые накладки на порогах, новые я решил дополнительно укрепить. Для этого купил в магазине стройматериалов две дюралевые накладки на дверные пороги и, обрезав по размеру, закрепил саморезами. Думаю, резина прослужит дольше. (Накладки лучше сделать из материала, не боящегося коррозии, например из прочного пластика. — Прим. ред.)

Еще одна несложная доработка. Время от времени приходится возить в багажнике поклажу, а полки или шторки, скрывающей вещи от посторонних взглядов, у Патриота нет. Сделать ее я решил из пластикового подоконника. Укоротив его, положил на торцы сложенных боковых сидений. Теперь злоумышленникам не видно содержимое багажника: меньше вероятность кражи — и мне спокойнее.

Foto 2

ХОЗЯИН — БАРИН

И. Замуруев, Тверская область

Не везет мне с покупкой запчастей! Всего полгода назад менял на ВАЗ‑2114 радиатор отопителя. Работу выполнили в сервисе — со снятием приборной панели и, поверьте, за немалые деньги. Но на днях радиатор опять потек. На этот раз я решил всё сделать самостоятельно. Просто взял — и вырезал часть нижней полки панели под перчаточным ящиком ровно настолько, что теперь любые проблемы с печкой могу решить в пять минут. Кто-то мне скажет, что эстетика пострадала, но я считаю, что для моей рабочей лошадки это далеко не главное. Кстати, и места в салоне стало больше.

Читайте также:  Ремонт весов электронные напольные, самостоятельная калибровка своими руками, видео, как починить то

ЛОМ ПРОТИВ ЛОМА

А. Карпенко, Мордовия

После замены задних колодок порой довольно трудно поставить на место тормозной барабан. Даже если полностью ослабить трос стояночного тормоза, посадить его руками не всегда удается. Обычно в таких случаях рекомендуют напильником слегка обработать края колодок на конус. Но и это не всегда помогает. Чтобы аккуратно (без перекосов) посадить барабан, закажите в мастерской болты с такой же резьбой, как у колесных, но большей длины. Ее, зная глубину барабана, вычислить нетрудно.

От отдела информации ЗР. Нередко фрикционные накладки слишком толстые, и опиливать их необходимо по всей рабочей поверхности.

ВЕРХОМ НА ЛОПАТЕ

В. Кондрашов, Мценск

Foto 1

Зимой чаще возникают проблемы с аккумулятором, вынуждающие снимать его для подзарядки. Для этого батарею приходится нести домой. Масса — около пуда, ручка либо очень неудобная, либо ее вообще нет. Тащить аккумулятор на себе — испытание даже для молодого и крепкого мужчины, что уж говорить о женщинах и пожилых людях. Меня в этой ситуации очень выручает широкая лопата для уборки снега. Ставлю батарею на нее и везу, как на салазках.

КАК МОРЯКИ И АЛЬПИНИСТЫ

В. Кашкин, Санкт-Петербург

Foto-4

Представим, что нерадивый автомобилист, у которого даже троса при себе нет, просит отбуксировать его машину. Вы готовы помочь, но крюк вашего троса к чужой проушине не подходит. Мало того, затянутый намертво узел крюка никак не распутать. Но тот, кто умеет вязать специальные узлы, с такой ситуацией не столкнется. Взять, например, беседочный узел, или булинь (англ. bowline). Его особенность: концевая петля не затягивается под нагрузкой и в то же время не скользит по тросу, не портит его. А без нагрузки даже намокший узел развязать нетрудно. Только учитывайте, что завязанные петли сокращают общую длину троса. Напоминаю, что согласно Правилам дорожного движения расстояние между буксирующим и буксируемым автомобилями должно быть от четырех до шести метров.

МОЗГОВАЯ АТАКА

А. Маслов, Магнитогорск

При сборке двигателя 1.8 TSI на своей Октавии я столкнулся с любопытной задачей. Чтобы правильно затянуть распределительный клапан регулятора фаз (момент затяжки 3,5 кгс·м), необходим динамометрический ключ с трещоткой. Но он предназначен только для правой резьбы, и это логично, ведь в большинстве случаев она нарезана именно в эту сторону. А на клапане — резьба левая. Как быть? Если ваш динамометрический ключ, как и мой, разборный, то заставить его работать в левую сторону — дело пяти минут. Нужно лишь переставить в трещотке зубчатый ролик квадратом в другую сторону. Вернуть трещотку в исходное положение по окончании операции столь же легко.

Расскажем и научим

Используя пылящийся в багажнике буксировочный трос, всегда можно вытащить увязший в грязи автомобиль или отбуксировать его до ближайшего пункта автосервиса.

Буксировочные тросы, продающиеся в магазинах автомобильных запчастей, в большинстве случаев оснащены металлическими крюками или карабинами. Благодаря им, процедура присоединения троса к проушине автомобиля выполняется легко и быстро.

А если ваш буксировочный трос таким полезным элементом не оснащен? Или же из-за отсутствия троса приходится использовать оказавшийся под рукой кусок парашютной стропы или шнура?

Как привязать буксировочный трос к проушине так, чтобы затем не тратить драгоценное время, пытаясь развязать намертво затянувшийся узел?

Существует несколько способов завязывания узлов: беседочный, буксировочный, эскимосский и простой полуштык.

Их преимущество перед остальными многочисленными узлами заключается в том, что они просто вяжутся, не затягиваются и не портят трос.

Самопроизвольно не развязываются, однако в случае необходимости их можно легко и быстро развязать.

Беседочный узел (булинь)

Буксировочный узел

Простой полуштык

Эскимосский узел

Помните о том, что один конец буксировочного троса необходимо фиксировать на левой проушине буксирующего автомобиля, а второй – на правой проушине буксируемой машины.

Благодаря этому у водителя, двигающегося на буксире, существенно улучшается обзор пространства впереди буксировщика, а сам трос при таком способе крепления будет расположен практически параллельно оси автомобиля, что позволяет значительно ослабить силу рывков.

У каждого автомобилиста, кроме стандартного набора, обязательно имеется буксировочный трос. Он поможет достать из грязи застрявший автомобиль, дотащить внезапно сломавшуюся машину до ближайшего СТО. Тросы, которые предлагаются на полках магазинов, оснащаются крючками либо карабинами. За счет приспособлений водитель может быстро присоединить витое изделие к кузову машины. А что делать, если трос старый или на нем нет карабина? Как завязать буксировочный трос быстро и надежно, чтобы получить мертво затянутый узел? Профессионалы делятся с начинающими, как вязать узлы. Эти навыки могут понадобиться в любой момент, поэтому не стоит пренебрегать ими.

Преимущество узлов

В автомобильной практике применяется несколько видов узлов. Это беседочный узел (булинь), буксировочный. Плюсы именно этих комбинаций в том, что их просто вязать, они не затягиваются и не испортят трос. Узлы могут распутаться сами, а если нужно, они просто и быстро развязываются.

Беседочный узел

Такая стяжка троса имеет и другое название – булинь. Схема вязания узла булинь следующая:

  1. Первым делом берут один конец троса рукой, затем сгибают его и перекручивают петлей.
  2. Далее сгибают петлю к тросу и сквозь нее вытаскивают еще одну. Эта вторая петля получится подвижной.
  3. Затем просовывают в подвижную петлю оставшийся конец буксировочного троса и тянут за него до тех пор, пока не образуется петля нужного размера.
  4. Далее остается надеть петлю на крюк.

Данный узел необычайно крепок и его можно легко развязать после окончания буксировки. На картинках очень подробно показано, как его вязать.

Буксировочный узел

Вот как завязать буксировочный трос по другой схеме:

  1. Конец стропы набрасывают на проушину буксировочного авто по направлению слева на правую сторону.
  2. Свободная часть вытягивается снизу, из-под уже натянутой стропы.
  3. На левом конце нужно сделать обычную петлю и внахлест надеть ее на крюк. Свободную часть стропы тянут с правой стороны и далее необходимо сделать еще одну петлю на свободной части стропы и опять внахлест надеть на проушину или крюк.
  4. Свободный конец закрепляют обыкновенным узлом.

Заключение

Булинь – это очень популярный узел среди автолюбителей. Его используют по всему миру. С помощью этой статьи и приведенных рисунков этот узел сможет использовать каждый водитель, застрявший в грязи или решивший предложить кому-то свою помощь на дороге. Чтобы не растеряться в экстренной ситуации, можно немного поупражняться в завязывании и развязывании.

Ссылка на основную публикацию
Трехуровневое реле зарядки на ваз 2107; Защита имущества
Пропала зарядка на ВАЗ 2107 - причины и их устранение Если вы вдруг заметили, что на вашем автомобиле ВАЗ 2107...
Трансмиссия АМТ что это, особенности, плюсы и минусы, фото, видео
Что такое АМТ коробка передач Коробка АМТ – это тип трансмиссии, сочетающий свойства механической и автоматическо такое КПП. Ею комплектуются...
Трансмиссия нива как правильно эксплуатировать принцип работы
Трансмиссия нива как правильно эксплуатировать принцип работы Автомобиль ВАЗ 2121, иначе говоря, «Нива» — поступил в серийное производство в 70-х...
Трещина в блоке или головке блока цилиндров, симптомы, как определить и заделать
Трещина в блоке цилиндров симптомы, как обнаружить - СТО Garage Любые неисправности элементов двигателя должны быть устранены незамедлительно, так как...
Adblock detector