Смазка для подшипников велосипеда 1

Уход за велосипедом (средства чистки и смазки) плановый и после дождягрязи

Любой велосипед не только приносит удовольствие и пользу от катания, но еще и требует соответствующего ухода (необходимого не только перед началом велосезона, но и в промежутках между активными/длительными поездками, а так же перед отправкой своего двухколесного спутника на зимнюю стоянку).

Большинство современных моделей отличается хорошей устойчивостью к неблагоприятным условиям, тем не менее обеспечивать соблюдение требований правильной эксплуатации все же необходимо. Если этого не делать то, неизбежно попадающие на ходовую часть грязь, грунт и песок – рано или поздно приведут к поломке и, как следствие, – к дорогостоящему ремонту.

К примеру, обычная дорожная пыль, когда она смешивается со смазкой на цепи – превращается в опасный абразив, затрудняющий движение и значительно повреждающий звенья цепи. Песок, попадающий во втулку – изнашивает подшипники гораздо быстрее и сильнее, чем самая небрежная езда по бездорожью или пара сотен километров по экстремальным трассам… Кроме того, поскольку со временем любая статичная часть в конструкции постепенно разбалтывается – все резьбовые болты, втулки, вилки, шатуны нужно своевременно подтягивать…

Средства ухода за велосипедом

Если арсенал всех ваших средств для мойки, чистки и смазки велосипеда ограничивается флакончиком керосина, горсткой старых тряпок и баночкой обычного солидола, вы – «плохой хозяин» своему двухколесному ТС. Чтобы аппарат с такой несложной (на первый взгляд) конструкцией служил надежно и обходился без ремонта как можно дольше – нужно обеспечить ему достойный уход «не хуже, чем за автомобилем».

Вот какие средства помогут вам стать «хорошим хозяином»:

  • Специальные велошампуни – это ряд жидких моющих средств, в составе которых нередко присутствует небольшой процент слабых растворителей, достаточно эффективных для удаления маслосодержащей грязи. Например, «велосипедные» линейки Daytona или Hanseline – оптимальный вариант для мытья деталей из карбона и/или окрашенного металла… впрочем и практически любой автошампунь (с неагрессивным составом) легко справится с обычной дорожной грязью.
  • Очищающие спреи – средства, незаменимые для отмывания застарелой грязи и участков с сильными маслянистыми загрязнениями. Например, Birzman (отличающейся своей универсальностью) не только хорошо отмоет участки с накопившейся грязью, но и удалит ржавчину и одновременно смажет трущиеся пары. Обычно спреи наносятся на несколько минут (время зависит от марки средства и его состава), после чего смываются теплой водой и мягкой губкой (но для очистки труднодоступных мест можно воспользоваться длинноворсовой щеткой с утолщенной щетиной).
  • Обезжириватели – специальные очищающие средства для обработки (чистки, мойки) цепи и практически всех подвижных узлов трансмиссии, безотказная работа которых во многом зависит от их чистоты. Например, линейки марок Force или BikeLab способны удалять даже битумные пятна, не говоря об избавлении от старой смазки втулок, вилок, рулевой колонки и прочих «труднодоступных мест».
  • Смазки – при попытке сориентироваться в широчайшем выборе смазочных средств нужно непременно учитывать немаловажный нюанс насчет содержания в них солидола (который «притягивает» разнообразную грязь и при этом очень плохо отмывается) и лития (разъедающего алюминиевые детали). А в целом и общем на выбор велосипедиста традиционно представлено несколько видов смазок, самые универсальные из которых – аэрозольные, подходящие как для любых погодных условий, так и для любых типов велосипедов (простые и удобные в использовании, они обычно выпускаются в эргономичных емкостях и оснащаются специальной насадкой – упрощающей обработку цепи и других подвижных узлов). При этом:
    • жидкие смазки – годятся только для цепей,
    • кальциевые – более дорогие, но отличаются длительной службой, хорошими показателями устойчивости к температурным перепадам и достаточно высокой степенью защиты от коррозии,
    • силиконовые смазки (расцениваемые как нечто среднее между «бюджетным» и «элитным» вариантами) – надежны, долговечны и весьма экономичны (они отлично защищают узлы от влаги и обладают хорошими пылеотталкивающими свойствами),
    • и все же лучшими, по мнению бывалых велосипедистов, считаются тефлоновые смазки (благодаря их высокой проникающей способности и беспрецедентной износостойкости) – они прекрасно выдерживают высокое давление и долго сохраняются на узлах, а благодаря присутствующему в составе антистатику пыль на смазанные детали практически не налипает.

Такая подборка «мыльно-рыльных» средств для велосипеда не должна казаться вам перебором – потому, что при каждой «процедуре ухода» должно быть применено средство, именно для этого и предназначенное. Чуть ниже мы расскажем о тонкостях обслуживания велосипеда (как регулярного, так и планового), а пока напомним и о значимости правильно подобранного инструментария.

Базовый набор инструментов

Если вы голодны, то сможете насытиться даже и без ложки/вилки, но велосипедист, пытающийся устранить неисправность «голыми руками» – так же бесполезен, как и стоматолог для пациента, когда пытается ему помочь, не имея под рукой соответствующего оснащения. Чтобы быть действительно способным позаботиться о своем двухколесном друге – вооружитесь хотя бы самыми нужными инструментами.

В необходимый минимум входят:

  • Два молотка – один из них должен быть массой не более 200 г, а ориентировочный вес второго – 500-600 г. Иногда они используются поочередно, иногда одновременно, но в целом нужны для выправления деформированных деталей, забивания/выбивания клинков, шайбочек, болтов и т. д.
  • Тиски – выбирайте модель с мобильной фиксацией как к верстаку, так и обычному столу. Они необходимы в большинстве видов работ, поскольку позволяют надежно закрепить любую деталь в самом удобном для обработки положении и на оптимальном для лучшего обзора расстоянии.
  • Пассатижи-плоскогубцы – рабочие плоскости этого инструмента должны быть оснащены зубчатыми выемками, облегчающими захват круглых и/или скользких (из-за смазки) деталей.
  • Две отвертки – одна должна быть с прямым шлицем (длина лезвия около 5-7 мм), а вторая – с крестообразной головкой (примерно такого же размера).
  • Бородок с толщиной наконечника не более 2 мм. Вырубать или пробивать вы им ничего не будете, но при расклепке цепи (когда понадобится аккуратно выбить штифт) – он окажется весьма полезным.
  • Два напильника – один должен быть полукруглым, а второй – обычным трехгранным. Выбирайте так называемые личные модели (то есть со средней насечкой, обычно это №2 или №3). Они пригодятся для обработки, например, седельного замка (когда «родные» насечки сотрутся и потребуется пропилить новые), а еще без такого инструмента не обойтись после подтягивания спиц (когда приходится обрабатывать их выступающие концы)… да и во многих других ситуациях.
  • Гаечные ключи – один большой разводного типа и набор шестигранников.

К этому списку можно было бы добавить еще одну позицию – не совсем инструмент в прямом смысле, а скорее «девайс», – это эргономичная щетка для цепи/кассеты, особо рекомендуемая бывалыми велосипедистами. Делаются такие гаджеты из износостойкой и жесткой нейлоновой щетины различной толщины и весьма эффективно справляются со своим предназначением – если уж не превращая помывку цепи и кассеты в «сплошное удовольствие», так по крайней мере делая эту процедуру не столь утомительной.

«Ситуационный» уход за велосипедом

С чисткой велосипеда после езды в сухую погоду обычно проблем не бывает – достаточно мягкой щетки, которой нужно пройтись по «труднодоступным местам», и пары-тройки сухих тряпок для смахивания пыли и частиц грунта. Но если во время выезда вы попали под дождь или вам пришлось преодолевать болотистые участки – вашему двухколесному спутнику потребуется гораздо больше внимания.

Давайте рассмотрим, что должно входить в, так называемый, ситуационный уход и как правильно его осуществлять:

  • Мытье – если рама и ходовые компоненты всегда чистые, то вы можете быть уверены, что ваш велосипед защищен не только от коррозии, но и от неправильной работы важных узлов, особенно системы переключения.
    Мыть байк нужно только специальными средствами. В противном случае можно удалить смазку там, где ее наличие крайне важно, и заодно повредить уплотнители на втулках.
    Не пользуйтесь шлангом и тем более автомойками (где вода подается под большим напором) – потому что на некоторые узлы (например, в рулевую колонку и каретку) влага вообще не должна попадать.
    Просто слегка обдайте обода и раму теплой водой и оставьте «отмокать» на несколько минут. Затем аккуратно смойте нашлепки грязи и частицы песка мягкой щеткой, губкой или ворсистой салфеткой, протрите насколько это возможно и оставьте машину для естественной просушки. Этот момент важен, поскольку смазывать велосипед нужно только чистым и полностью сухим.
  • Смазка – если при езде в нормальных условиях и в спокойном темпе велосипед достаточно смазывать один раз на каждые 100-150 км, то после контакта с водой или грязью делать это нужно сразу после поездки. Все узлы трения и вращения (особенно цепь и каретку) нужно сперва отмыть и очистить от старой смазки, хорошенько просушить, и лишь затем заново смазать.
  • Настройка – мероприятия по проверке и регулировке основных узлов должны осуществляться на регулярной основе (хотя бы раз в декаду). Но после «внеплановой» ухаживающей процедуры (с помывкой и смазкой) – велосипеду потребуется тщательный осмотр и настройка, как минимум, трансмиссии и тормозов (подробнее об этом – чуть ниже).
Читайте также:  Диаметр сверла под резьбу

Эти требования к уходу практически универсальны. По крайней мере, они актуальны для самых распространенных типов велосипедов – городских, шоссейных, туристических и горных. Сами мероприятия совершенно не сложные – так что никакой необходимости обращаться к веломастерам не возникнет.

Плановое обслуживание велосипеда

В любой модели велосипеда, даже в «самой крутой», есть узлы и детали, которые быстро изнашиваются и часто нуждаются в ремонте/обслуживании. Постоянный мониторинг технического состояния в сочетании с соответствующим обслуживанием – значительно улучшат «состояние здоровья» вашего «железного коня» и, одновременно, обеспечат вам должную безопасность во время активного катания.

Глобальную проверку исправности велосипеда нужно осуществлять дважды в год: весной (перед началом велосезона) и осенью (когда будете готовить байк к консервации на зиму). Такая процедура не должна ограничиваться только визуальным осмотром – «машину» нужно разобрать, почистить узлы и подвижные детали, смазать все резьбовые соединения, отремонтировать либо заменить износившиеся детали.

Важно! Управление основными узлами (трансмиссией и тормозами) осуществляется посредством крепких стальных плетеных тросов, но даже они немного растягиваются со временем и нуждаются в регулировке, поэтому нужно проверять степень их натяжения хотя бы раз в месяц.

А теперь – о работе, посильной даже для непрофессионалов, и способах разрешения наиболее часто возникающих проблем с основными механизмами и деталями любого велосипеда:

    А мортизационная вилка . Этот узел чаще всего выходит из строя из-за грязного масла или его выработки (закономерно приводящей к ухудшению рабочих свойств). Другая «популярная проблема» – преждевременный износ манжет (сальников) и прочих деталей вилки, спровоцированный неправильной или слишком длительной работой без техобслуживания.

      Чистить и смазывать «ноги» нужно каждые 150

    200 км езды по нормальным покрытиям и каждые 100 км – по плохим.
    Осматривать «штаны» вилки (на предмет выявления трещин) нужно после наката не более 350

    400 км, а смазывать сальники с переборкой – каждые 500

    800 км.

  • Если вилка масляная – менять масло нужно как минимум раз в год.
  • Втулки. Именно от этих деталей, обеспечивающих статичное закрепление оси на кронштейнах (дропаутах), зависит равномерность, плавность и легкость вращения колеса. Если смазки недостаточно или она сильно загрязнена – это неизбежно приводит к повышенному трению подшипников и затрудненному вращению. Колесо начинает болтаться, появляется заметный люфт, иногда – скрежет и даже хруст. Для устранения этих проблем нужно снять втулку, вынуть подшипники, выдуть загрязнения из пустого корпуса, тщательно протереть керосином внутренние стенки, дать просохнуть, а потом нанести ватной палочкой или узкой кисточкой новую смазку тонким слоем. Затем собрать узел, вернув на свои места ось, конусы, подшипники (таким же образом промытые и смазанные). Затяните крепежную гайку и проверьте ход втулки. Если все в порядке – верните колесо на дропауты – оно должно вращаться совершенно беззвучно и легко.
  • Трансмиссия. Износ этого важного даже не узла, а целой системы, предсказать очень сложно – поскольку она представляет собой довольно широкую вариативность разных металлов: начиная с твердой стали цепи (распределяющей беспрерывную нагрузку) и заканчивая мягкими сплавами ведущих звездочек (где зубья истираются в острые волны, а велосипедист может этого и не заметить, пока цепь не начнет проскальзывать и существенно вредить системам переключения).
    1. Для начала нужно хорошенько очистить и помыть цепь, звездочки и все остальное.
    2. Затем пройдитесь по всей трансмиссии чистящим средством с обезжиривателем и дайте ей высохнуть.
    3. Измерив износ цепи – примите решение, нужно ли ее заменить или только подтянуть (оптимальная периодичность замены цепи – каждая 1000 км или, при аккуратной эксплуатации, 1500

    1800 км).

  • Осмотрев ведущие звезды и убедившись, что на них нет изгибов и деформированных зубьев – почистите паук и звездочки, обработайте их противозадирной смазкой.
  • Затем осмотрите кластер кассеты на предмет износа, промойте и смажьте весь узел.
  • Тормоза. Надежные и беспроблемно работающие тормоза – гарантия безопасности велосипедиста.
    • Если заметили, что ручка начала касаться руля – усильте натяжение тормозного троса, слегка затянув фигурные болты.
    • Если на вашем аппарате тормоза системы V-Brake (то есть просто ободные) – проверять их и настраивать нужно ежеквартально (для профилактики) и «ситуационно» (каждый раз после езды в дождь и/или по плохому покрытию и после продолжительного простоя). Отрегулировать положение колодок на ободе можно элементарно – посредством болта и нескольких шайб, предварительно ослабив тормозной трос и задав нужное положение колодок.
    • В случае с дисковыми и гидравлическими тормозами – все проще: регулировать их нужно таким же образом, но только «ситуационно» (например, при появлении посторонних звуков или других признаков некорректной работы).
  • Вместо заключения хотелось бы подчеркнуть, что представленные выше рекомендации носят обобщенный характер, поскольку каждый тип велосипедов нуждается в особом подходе. Главное – не откладывать осмотр и обслуживание «на завтра», а так же не пренебрегать элементарными требованиями правильной эксплуатации.

    Как и чем смазывать велосипед

    Велосипед – спортивный снаряд, неизменный спутник любителей путешествий и активного образа жизни. Владение велосипедом позволяет оставаться в форме и одновременно преодолевать большие расстояния. Но без бережного отношения и тщательного ухода, в частности смазывания, его конструкция быстро изнашивается, к тому же тренировки будут менее эффективны. В статье рассказали чем смазывать велосипед, какие правила выбора смазки, какие преимущества и недостатки ее отдельных видов, а также средства, применения которых лучше избегать, чтобы продлить срок службы цепи.

    Зачем смазывать цепь велосипеда

    Велосипед, несмотря на внешнюю простоту своей конструкции, имеет множество элементов, которые требуют ухода. Одной из них является цепь. Это – одна из самых сложных конструкций велосипеда, благодаря которой, собственно, передается усилие от педалей на заднее колесо.

    Цепь состоит из 110 отдельных звеньев, каждое из которых включает 4 отдельных элемента (пин, ролик и две пластины). Во время движения детали подвергаются большим нагрузкам, внутреннему, а также внешнему трению – с роликами переключения скоростей, звездочками, кассетами. В результате постепенно происходит изнашивание механизма и его выход из строя. Однако смазывание цепи позволит предотвратить повреждение деталей во время езды. Так, подобная обработка дает возможность избежать таких негативных проявлений, как:

    • Скрежет во время работы механизма
    • Налипание грязи и пыли на детали
    • Удлинение цепи (протирание борозд в пине внутренними пластинами)
    • Неравномерность езды
    • Неприятные звуки – щелчки, скрежет
    • Сбои в функционировании системы переключения скоростей
    • Выход деталей из строя

    Главное свойство правильной смазки – обеспечивать качественное смазывание элементов внутри и сухости цепи снаружи. Хорошее средство также не должно растворяться водой и взаимодействовать с металлом.

    Своевременное смазывание деталей велосипеда позволяет обеспечить безопасность во время езды, плавность скольжения, корректность управления системой передач. Таким образом езда на двухколесном транспорте станет более маневренной и уверенной, при этом поломки будут возникать гораздо реже, а значит снижается вероятность простоя.

    Важно! Очистка и смазывание трансмиссии нужно осуществлять каждые 100 км пробега или при появлении характерного звука – шелеста при движении. При этом частота проведения смазки зависит от типа дорожного покрытия. К примеру, езда по грунтовке требует более частого обслуживания. Смазка цепи требуется и после дождя, ведь вода может смывать часть смазочного вещества.

    Чем смазывать цепь велосипеда

    На рынке представлен большой выбор средств для смазывания цепи велосипеда. Хорошая велосипедная смазка должна обладать такими качествами:

    • Не притягивать частицы пыль;
    • Обладать стойкостью к воздействию влаги;
    • Хорошо проникать в ролики;
    • Долго удерживаться на деталях, не высыхая, но и не вытекая наружу.

    В целом все смазки можно разделить на две большие категории:

    1. Для эксплуатации при сухой погоде. Такие средства содержат тефлон, который обеспечивает защиту от пылевых скоплений и кратковременного воздействия влаги. После попадания велосипеда обработанного такой смазкой под дождь нужно сразу очистить трансмиссию, вытереть ее, смазать ее и вытереть. Такие смазки являются универсальными.
    2. Для условий с повышенной влажностью. В основе используются синтетические силиконовые масла, а в некоторые добавляют парафин. Они защищают цепь при попадании влаги и грязи, но не рекомендуются для применения при сухой погоде, что вызвано жирностью состава. Подходят для использования осенью или весной, участии в соревнованиях при плохих погодных условиях.

    Также применяются смазки с загустителями. Такие средства обладают жидкой консистенцией при нанесении на цепь. Однако после они становятся вязкими, что вызвано испарением загустителя. Далее на каждом из видов остановимся более подробно.

    Какими бывают смазки для цепи

    Сегодня производители выпускают широкий ассортимент смазок, которые отличаются консистенций и свойствами использованных компонентов.

    Аэрозольные смазки

    Продаются в виде баллончиков, обладают жидкой консистенцией. Такая смазка для велосипеда является довольно популярной, что объясняется удобством ее использования.

    Плюс – попадание в труднодоступные области.
    Минус – высокая вероятность попадания средства на покрышки, обода и прочие элементы.

    Тефлоновая смазка

    Подходит для всех видов цепей, позволяет устранить трения, увеличить период эксплуатации деталей.

    Силиконовая смазка

    В ее основе использован растворитель и кремнийорганические вещества с включением кислорода. Такое средство распыляется на поверхность с помощью специальной трубки, что позволяет обрабатывать труднодоступные места, в частности шарниры переключателей, рубашки тросиков. Однако их не рекомендуется применять для цепи, поскольку аэрозольная форма средства не позволяет нанести его точечно. В результате масло попадает на ротор тормозов и ободья. Такие смазки лучше использовать для обработки резиновых уплотнителей, противостоят налипанию пыли на детали.

    Жидкие смазки

    Обычно продаются в форме флакончиков или небольших канистр. Имеют градацию по степени вязкости. Подходят для обработки тормозных ручек, подшипников, переключателей скоростей. Можно применять и для велосипедных втулок, вливая в них по 2-3 капли раз на месяц. Такие масла следует использовать с осторожностью, не допуская их проливания на другие элементы конструкции, поскольку это приводит к налипанию грязи и разрушению резины. Применять такие средства также нужно каждый раз после дождя.

    Плюсы – возможность точечного применения.
    Минусы – некоторые средства, обладающие такой консистенцией, густеют под воздействием низких температур.

    Консистентные (густые) смазки

    Продаются в банках и тюбиках. Отличаются повышенной пластичностью. Подходят для велосипедов с медленным типом движения. Консистентная смазка используется для обработки подшипников, втулок рычагов, резьбовых соединений. Смазанная таким средством цепь может долго храниться. В числе таких средств:

    Литиевая смазка

    Работает в большом температурном диапазоне (от-50 до +180), растворяется водой.
    Плюс – доступная цена.
    Минус – взаимодействие с алюминием.

    Кальциевая смазка

    Плохо смывается водой, защищает от коррозийных процессов.
    Плюсы – сохраняет свои свойства в диапазоне от -30 до +50 градсуов.
    Минусы – не подходит для обработки втулки с тормозным механизмом.

    Графитовая смазка

    Или масло УССА, обеспечивает хорошее скольжение механизмов.
    Минусы – сильно пачкается.

    Вазелин технический

    Защищает от проникновения влаги и коррозионных процессов.

    Плюсы – максимальная доступность.
    Минусы – наличие кислот, которые впоследствии приводят к разрушению подшипников и других деталей.

    Двухкомпонентные смазки

    Выпускаются во флаконах-масленках и баллончиках. Название данных средств обусловлено их составом: маслом густой консистенции и растворителем. Такая комбинация веществ обеспечивает хорошее проникновение масла внутрь механизмов. При этом после испарения растворителя масло становится достаточно густым, чтобы оставаться внутри. Такие смазки подходят для обработки оси переключателя, втулки, опоры тормозных рычагов. Они трудно смываются водой, поэтому отлично подходят для активного применения в осеннее и весеннее время.
    Плюсы – точность применения.
    Минусы – необходимость выждать время после обработки, которое необходимо для испарения загустителя. Придется оставить велосипед в покое на несколько часов.

    Проникающие смазки

    Выпускаются в форме аэрозольных баллончиков. Ими можно смазать цепь, которая находится в запущенном состоянии. Данные смазки растворяют остатки старого масла и ржавчину. Такие свойства объясняются применением растворителя в качестве основного действующего вещества.

    Чем нельзя смазывать цепь

    Смазка – это средство, на котором не стоит экономить, иначе в дальнейшем придется потратить намного больше на починку велосипеда или замену отдельных деталей. Одним из самых распространенных заблуждений является смазывание цепи аэрозолем WD-40, который представляет собой «газированный керосин». Данное средство и его аналоги содержат уайт-спирит, который предназначен для вытеснения влаги и удаления закисших соединений, фрагментов старой смазки из конструкций. По сути, WD-40 является мощным моющим средством. Поэтому его применение приведет к полному вымыванию маслянистых веществ.

    Нельзя смазывать цепь велосипеда:

    • Моторным маслом, которое предназначено для применения в двигателях. Его использование для обработки деталей велосипеда приведет к засыханию средства и образованию пылевых скоплений.
    • Трансформаторным или машинным маслом – чревато большим налипанием грязи и пыли.
    • Растительным маслом – также не вариант, в результате нанесения на цепь вещество полимеризуется и высыхает на поверхности.
    • Солидолом – многие привыкли использовать его как смазку для велосипеда еще с советских времен. Однако необходимо учитывать, что на данный момент уровень качества данного вещества заметно снизился. Оно быстро насыщается кислородом, что впоследствии приводит к ржавлению деталей велосипеда.

    Кроме того, к ухудшению качества езды и выходу деталей из строя приведет обработка комплектующих мотоциклетным, массажным, ароматическим маслами.

    Таким образом, использовать сомнительные аналоги специальных смазок для велосипедных цепей нет смысла. Это не даст должного результата, однако может привести к быстрому износу элементов конструкции.

    Как подобрать смазку для цепи

    Как правильно выбрать смазку для своего велосипеда, должен знать каждый владелец двухколесного транспорта, ведь от этого зависит исправность деталей и срок службы механизма в целом. При этом нужно ориентироваться на следующее:

    • Герметичность емкости или упаковки
    • Марку производителя. Лучше отдавать предпочтение именитым брендам. Продукцию, на которой не указана фирма-изготовитель, лучше обходить стороной
    • Цену – не следует покупать слишком дешевые средства. Однако полагаться на высокую стоимость тоже не стоит, это не всегда является признаком качества
    • Наличие антикоррозийных свойств
    • Диапазон температур, при которых может использоваться средство
    • Наличие специальных добавок, которые снижают уровень затрат на обслуживание

    Выбор нужно делать не спеша, учитывая условия, в которых используется велосипед, а также свойства компонентов смазки.

    Как смазывать цепь шоссейного велосипеда

    Перед тем как смазать велосипед, нужно предварительно подготовить трансмиссию. Для этого нужно:

    • Снять цепь и освободить звезды. Можно использовать замковое звено или разомкнуть цепь посредством выжимки пинов из звеньев;
    • Очистить детали. Мыть цепь нужно до прозрачности растворителя, при этом во время сгибания не должно возникать хруста. В качестве средства очистки можно использовать растворитель. После мойки цепь нужно хорошо просушить, удалив остатки растворяющего вещества. В противном случае очищающее средство разрушит только что нанесенное масло;
    • Осмотреть комплектующие элементы на предмет исправности. После этого можно переходить к смазке;

    Как смазывать цепь шоссейного велосипеда:

    1. При использовании спрея струю нужно направлять вдоль трансмиссии в области заднего переключателя. Это позволяет избежать разбрызгивания масла на покрышки и ободья. Оси звеньев цепь нужно смазывать с внутренней стороны, которая обращена к звездочкам.
    2. Капать масло на ролики и внутреннюю часть нижней ветви трансмиссии. Это позволяет нанести масло на самую незагрязненную область цепи.
    3. Поливать ролики смазкой, вращая их назад. Это позволяет обработать трансмиссию маслом за 30 секунд.
    4. Наносить средство на ролики только с левого края, далее вещество просочится в правом направлении. Это применимо только для цепей старого образца.

    Важно! Следует избегать попадания масла на такие комплектующие, как обода, покрышки, тормозные диски, элементы из резины.

    Периодически также нужно смазывать подшипники. Для этого следует использовать густую смазку. Это уменьшит степень трения между механизмами. Кроме того, нужно смазать вилку, которая подвергается воздействию влаги и пыли. Для этого ее необходимо снять с крепления и разобрать на отдельные составляющие.

    Видео смазки цепи шоссейного велосипеда:

    Как смазывать цепь горного велосипеда

    Горный велосипед используется для езды по бездорожью, а значит его цепь подвергается большему воздействию грязи и влаги. В качестве материала для данного механизма в такой модели двухколесного транспорта используется сталь и различные примеси, в том числе никель, тефлон. Это снижает подверженность трансмиссии коррозийных процессам, уменьшает степень трения.

    Смазать горный велосипед можно в домашних условиях, однако в данном случае придется уделить больше внимания очистке деталей от загрязнений, а также выбору подходящей смазки ввиду особенностей материала конструкции. При этом нужно запастись перчатками и тканью для протирания цепи и других элементов от излишков или случайно попавших капель масла.

    Прежде чем приступить к работе, необходимо провести те же подготовительные процедуры, что и в случае с шоссейным велосипедом. В частности, цепь нужно очистить от частиц земли или песка. При использовании двухкомпонентного или жидкого масла трансмиссию можно обработать, не отсоединяя ее от велосипеда. При этом нужно применять медицинский шприц или масленку. Это позволит смазке точно попасть между боковыми пластинами звеньев или роликами.

    Процесс смазывания цепи выполняется в такой последовательности:

    1. Подготовить рабочее место, предварительно постелив на него бумагу.
    2. Приподнять заднее колесо, обеспечив свободное вращение педалей.
    3. Увеличить степень натяжения цепи, переместив ее на большие звездочки.
    4. Смазать цепь, нанося средство точечно в звенья. При этом снаружи трансмиссию не нужно смазывать. Масло должно просочиться только под ролики, внутреннюю часть цепи. Так нужно обработать каждое звено цепи, совершая движение педалей назад. При этом нужно не забыть, с какого именно звена была начата смазка, чтобы не обработать элементы повторно.
    5. Прокрутить педали в обратном направлении, а потом в прямом.
    6. Удалить остатки капель масла.

    Видео, в котором представлен весь процесс смазывания цепи горного велосипеда можно посмотреть здесь:

    Также можно значительно упростить процедуру, используя специальную машинку, в которую загружается необходимый объем масла, и закрепив ее на цепи. После этого остается осуществить обратное вращение педалей и удалить остатки смазки с внешней части трансмиссии и других комплектующих.

    Смазать амортизаторы, которые гасят колебания, также несложно. Самый легкий способ – набрать смазку в шприц и залить ее под пыльник. Такой метод применим для пружинных и пружинно-эластомерных амортизаторов. С масляно-пружинными и масляно-воздушными конструкциями необходимо осуществить более сложные манипуляции. Кроме того, нужно не забыть смазать втулки велосипеда, в которые также попадают частички грязи и влаги.

    Важно! Зимняя смазка играет важную роль, ведь именно в это время все конструктивные элементы велосипеда изнашиваются в разы быстрее.

    Без надлежащего ухода цепь быстро становится непригодной к эксплуатации. Процесс ее замены трудоемкий, а также довольно затратный. Однако очистка и смазка смогут продлить ее период службы. Смазывайте цепь своего велосипеда своевременно, и ваше транспортное средство будет служить вам верой и правдой не один год!

    Переборка передней втулки на велосипеде

    Сегодня будем заниматься переборкой передней втулки на велосипеде. Эта операция входит в полное ТО велосипеда. Данная процедура должна проводится один раз в год, чтобы сохранить долгую жизнь вашей втулки.

    задача при переборки втулки является это заменить устаревшую смазку, которая за время эксплуатации впитала в себя грязь и влагу из окружающей среды, а также частицы металлической стружки появляющиеся путем трения подшипников о чашки втулки.

    Из чего состоит передняя втулка (устройство)?

    • ось
    • контргайки
    • конуса
    • подшипники
    • втулка

    Что понадобиться для раскручивания втулки?

    • Рожковый ключ на 17
    • Конусный ключ на 15 (в разных втулках встречаются разные размеры конусов 14, 15, 16)
    • Смазка для подшипников
    • Кусочек ткани.

    Процесс переборки

    Этап 1. Откручивание

    Берем интрумент и откручиваем контргайку при этом придерживаем конусным ключом конус втулки. Важно это делать только с одной стороны оси, чтобы не потерять установленную с завода середину. Это когда концы оси выступают одинаково со всех сторон втулки.

    Этап 2. Осмотр внутренностей втулки

    Открутив контргайку и конус мы увидим подшипник.

    В нашем случае шарики находятся в обойме «сепараторе», но они могут быть и насыпью. Принципиальной разницы в этом нет, но все же лучше когда шарики лежат в чашке втулки насыпью, так как тогда нагрузка распределяется по большей площади за счет большего количества шариков.

    Теперь нужно шарики отложить в какую-то ёмкость, я люблю использовать для этого металлические крышки, и залить обезжиривателем, (керосином, бензином и пр.) чтобы лучше их отмыть от старой смазки. Также хорошо следует отмыть конус втулки и чашку втулки — все поверхности, где будут бегать наши шарики, для этого используйте кусок ткани смоченный обезжиривателем.

    Обратите внимание на состояние дорожек конусов, состояние шариков и целостность чашек втулки.

    Если с конусами, чашками и шариками все «ОК» переходим к 3 этапу, если нет то конуса можно проточить или отполировать, шарики можно только заменить, чашку возможно отполировать, но если на ней есть трещины меняйте втулку.

    Чашка втулки после чистки

    Этап 3. Смазка

    После того как все начисто отмыто, можно собирать все в обратном порядке. Берем смазку для подшипников лучше конечно не использовать литол 24, но если под рукой ничего нет можно и его. Я 4 года смазывал им свои втулки при накате 3-4 тыс км в год и им ничего не было, но перебирал я втулки 2 раза в сезон, так как литол может впитывать в себя влагу. Так что если используете литол втулки лучше перебирать чаше. Если хотим смазать и забыть на сезон, берем хорошую смазку для подшипников в автомагазине.

    Наносить смазку очень удобно шприцом, который можно забить смазкой и хватит на 2-4 втулки.

    Наносим сначала дорожку смазки на чашку втулки и уже на эту «дорожку» выкладываем подшипники. Это очень удобно подшипники не разбегаются по сторонам. Также удобно выкладывать шарики пинцетом. Я пользуюсь им когда шарики находятся не в сепараторе. По верх шариков тоже можно выдавить небольшую дорожку смазки для уверенности в том что все будет в смазке.

    Этап 4. Сборка втулки

    Данный этап самый сложный, так как нужно правильно законтрить (отрегулировать) контргайку с конусом втулки. С начала накручиваем конус и контргайку на ось до упора.

    Регулируем конус втулки

    Далее берем наши ключи — конусный ключ устанавливаем на конус (на фото с права), а гаечный ставим с противоположной стороны (на фото слева). Крутим конусный ключ, а гаечный держим на месте. Крутим до тех пор пока не почувствуем сопротивление, после этого даем еще небольшое усилие и останавливаемся.

    Чтобы затянуть конусный ключ крутим против часовой стрелки, а гаечный по часовой (на встречу друг другу)

    Теперь берем гаечный ключ и перекидываем на ту сторону, где установлен конусный ключ и завершаем регулировку затягиванием контргайки удерживая конусный ключ на месте (или двигаем его навстречу гаечному).

    После проделанной операции проверяем как крутится ось втулки.

    • Если ось крутиться туго и с рывками значит нужно повторить этап 4, но уже меньше затягивать конус, когда мы чувствуем сопротивление.
    • Если ось крутится очень легко, то проверяем ось на биения (качаем ее вправо влево), если люфт есть, то повторяем процедуру в этапе 4, но уже больше затягиваем, когда почувствуем сопротивление. Если люфта нет, поздравляю вы закончили техническое обслуживание передней втулки.

    В идеале ось должна крутится легко без каких либо заеданий и посторонних шумов.

    Заедание во втулке также могут быть:

    • из-за поврежденных конусов / чашек втулки / шариков
    • кривой оси

    Втулка готова, теперь она снова может устанавливаться обратно на велосипед.

    Видео об обслуживании передней втулки на велосипеде

    Ссылка на основную публикацию
    Слабые места Сузуки Гранд Витара 2 с пробегом (Suzuki Grand Vitara)
    Выносливый и верный Многое познается в сравнении. На сей раз пословица подошла как нельзя кстати. Наверное, лучше всех нам, сотрудникам...
    Сколько стоит человек на органы в рублях в 2020 году
    Сколько стоят органы человека Как известно, все мы по-своему уникальны и бесценны. Несмотря на это, каждый из нас мог однажды...
    Сколько стоят номера на машину — дубликат, новые, красивые, зеркальные
    Сколько стоят красивые номера на авто Вспомните, с каким трепетом вы ожидали получения новенького автомобиля, а вместе с ним –...
    Слабые места Шевроле Лачетти достоинства и недостатки; Ремонт мото, авто и заказ запчастей
    Отзывы владельцев Шевроле Лачетти плюсы и минусы, недостатки, проблемы Актуальные цены на автомобили этой модели: подержанные новые Что будет за...
    Adblock detector