Схемы подключения трех ламп и более Для дома, для семьи

Чем опасна контрольная лампа и как происходит проверка тока ею Дизайн и ремонт квартир своими рукам

Домашняя электропроводка в нормальных условиях эксплуатации функционирует долго, надежно и безопасно.

Но стоит возникнуть аварийной ситуации, на которую не рассчитаны защитные устройства, как сразу появляются проблемы с работой бытовых приборов.

Хозяину приходится искать неисправности в электрической схеме, устранять их.

В статье даются советы домашнему мастеру по безопасному поиску повреждений в бытовой электрической проводке различными популярными способами с пояснением основных моментов картинками, схемами и видеороликом.

Особое внимание уделено тому, насколько опасна контрольная лампа и почему она запрещена правилами. Проверять электрическую схему надо исправным вольтметром или индикатором.

  • Как работает контрольная лампа
    • Из воспоминаний электрика
    • Принцип работы индикатора напряжения и контрольной лампы
  • Чем опасна контролька
    • Возможность взрыва
    • Механическое повреждение
    • Вероятность прикосновения к токоведущим частям
    • Самодельные защиты контрольной лампы
  • Как найти фазу и ноль
    • Замер фазных напряжений
    • Поиск нуля

Как работает контрольная лампа

Обыкновенная лампочка накаливания не знает какая ей уготована судьба.


Она в любой схеме работает совершенно одинаково в качестве контрольной или осветительной:

  • светится при подаче по проводам на ее нить номинального напряжения;
  • взрывается или перегорает при его значительном превышении;
  • не создает свечения от малых токов, силы которых недостаточно для разогрева вольфрамовой спирали.

Название «Контрольная лампа» ей придумали люди, когда стали ею оценивать наличие тока в проблемной цепи.

Практически до конца ХХ века контрольная лампа широко применялась электриками для обнаружения неисправностей в проводке даже после того, как ее использование было запрещено правилами и жестоко каралось инспекторами. Но многие люди до сих пор пользуются этой опасной схемой.

Из воспоминаний электрика

Два десятка лет назад пришлось работать в составе бригады релейщиков, обслуживающей оборудование подстанции 330 кВ и большое количества разъездных объектов с меньшим напряжением — 110/10 кВ. Аппаратура защит, автоматики и управления на них размещена в шкафах, ящиках или на панелях со слабым освещением.

А контакты реле, все детали схемы электроники очень мелкие и требуют хорошего зрения. Освещали их различными дополнительными способами, включая карманные фонарики. Удобных налобных светильников тогда просто не было. Поэтому решили изготовить своими руками переноску для освещения.

Сделали ее быстро и решили показать инспектору по охране труда. Он осмотрел и заметил, что:

  • устройство светильника взято от плафона с высокой степенью защиты по IP, имеет корпус, хорошо противостоящий механическим повреждениям и прочное стекло;
  • кабель питания с высокопрочной электрической изоляцией надежно вставлен в корпус с резиновой трубкой, защищающей его от излома при перегибах;
  • в целом монтаж выполнен надежно.

А его вывод нас огорошил: это не переноска, а контрольная лампа, качественно замаскированная под светильник. Поэтому пользоваться ею он запрещает…

Спорить с начальством в энергетике бессмысленно. Однако с его помощью удалось заказать и получить аккумуляторные переноски для подсветки. Работать с ними было не совсем удобно, но наш вопрос частично решился.

Принцип работы индикатора напряжения и контрольной лампы

У обоих этих приборов осуществляется проверка наличия тока лампочкой, но она реализуется разными способами. Рассмотрим их.

Общие черты

Сразу обращаю внимание на один важный момент, который позволит избежать много ошибок, допускаемых начинающими электриками.

При работе с индикатором или измерительными приборами необходимо представлять картину протекания тока через них по всему пути от источника до нити накала в замкнутой схеме и помнить, что напряжение представляет разность потенциалов между определенными точками, а не потенциал одной из них.

Этого принципа стоит придерживаться при анализе схем.

Как проверяется напряжение контрольной лампой

Рассмотрим на примере схемы работы обыкновенной комнатной розетки. К ней подводится потенциал фазы и нуля от вторичной обмотки силового трансформатора на подстанции.

Ток течет по замкнутой цепи через подводящий кабель, контакты розетки, провода контрольки, ее нить накала. Кстати, у обыкновенной настольной лампы схема работает точно так же.

Работа двухполюсного индикатора напряжения

Его конструкцию можно представить двумя проводами с контактами и корпусом, в котором расположен токоограничивающий резистор с неоновой или светодиодной лампой.

Ток течет точно так же, как в предыдущей схеме.

Работа однополюсного индикатора напряжения

У него свечение лампочки происходит по другому принципу: изменен путь протекания тока.

За счет токоограничивающего резистора создается малый ток, который безопасно проходит через тело электрика и возвращается к источнику трансформаторной подстанции по контуру земли. Он достаточен для свечения индикатора.

Отличия

Ток через контрольную лампу составляет доли ампера. Например, для мощности 40 ватт он рассчитается по формуле: 40/220=0,18 А.

Для свечения светодиода индикатора достаточно нескольких миллиампер, а неоновой лампочки и того меньше — микроамперы. Все измерительные приборы напряжения потребляют очень мало тока для замера.

Нагрузка у контрольки значительно больше, чем у индикатора или вольтметра. Это ее основное преимущество к которому привыкли старые электрики.

Пример из жизни

Хозяйка квартиры со старой алюминиевой проводкой пригласила молодого электрика ЖКХ отремонтировать розетку, в которой перестал работать телевизор.

Недавний выпускник технического училища проверил индикатором напряжение и увидел фазу. Раз она присутствует, то прозвонил прозвонкой ноль на батарею отоплению. Цепь нуля тоже оказалась целой. Тогда он взял мультиметр и замерил напряжение на контактах розетки. Результат его озадачил: стрелка показала 100 вольт вместо 220.

Читайте также:  Таблица подбора жиклеров на солекс 21073; Защита имущества

Осмыслить причину этой неисправности он не смог, пришел за советом. Вскрыли розетку, осмотрели ее контакты и подключенные провода. Все нормально.

Пришла очередь оценки состояния распределительной коробки. В ней соединения выполнены скруткой со сваркой. Одна жила была пережата: алюминий разломился на две части, которые создавали неплотный контакт с меняющимся электрическим сопротивлением. Переделали скрутку: работоспособность розетки восстановилась.

Вывод: каждый измерительный прибор (индикатор, вольтметр и телевизор) предоставляли правдивую информацию в соответствии с принципами построения своей конструкции. А грамотно понять ее и правильно оценить ситуацию — задача электрика.

Чем опасна контролька

Лампа накаливания относится к электрическим изделиям, требующим аккуратного обращения. Поэтому ее устанавливают в светильники, которые стационарно закреплены на строительных конструкциях или имеют устойчивое основание, например, в настольном исполнении.

Контролька создается переносной и легко повреждается. Она может:

  • взорваться от повышенного напряжения;
  • выскользнуть из рук электрика, упасть и разбиться (часто в подключенном состоянии);
  • сделать короткое замыкание;
  • послужить причиной попадания человека под действие тока.

Опытные электрики пытались учесть эти риски и принимали различные технические ухищрения для повышения собственной безопасности. Но они все запрещены современными правилами.

Возможность взрыва

Технические предпосылки

При подключении под напряжение сопротивление нити накала изменяется по нелинейному закону. В первоначальный момент кратковременно возникают переходные процессы, а затем устанавливается номинальный режим работы.


Это объясняется тем, что вольфрам в холодном и разогретом током состоянии обладает разным электрическим сопротивлением. Рассмотрим это на примере популярной лампочки 60 ватт. Она потребляет ток 0,27 ампера, а ее нить обладает сопротивлением 815 Ом.

Если же замерить ее сопротивление в холодном состоянии, то омметр покажет порядка 59 Ом. Разница почти в 14 раз. Такое свойство вольфрама избавляет лампу от сложной пускорегулирующей аппаратуры, облегчает конструкцию, но требует учета при эксплуатации.

При превышении напряжения до линейной величины 380 нить чаще всего перегорает, но у изношенной конструкции может взорваться. Примеров таких повреждений очень много. Они возникают там, где владельцы квартир экономят на защитах типа реле контроля напряжения.

Человеческий фактор

Электрики, пользующиеся контрольками на предприятиях, работали не только в сетях 220, но и 36 вольт, которые используются для освещения опасных помещений.

Конструкция патрона и форма лампочек взаимозаменяемы: при работе в контрольке просто перекручивали лампы на соответствующее напряжение. Если же при смене рабочего места в сети 220 вольт забывали об этом, то происходил взрыв колбы. А мелкие осколки почему-то летят прямо в глаза.

Механическое повреждение

Стекло колбы хрупкое, легко бьется, особенно в переносной конструкции. Если у стационарного светильника лампа вкручена и закреплена, то контрольку обычно держат в руках. Она может выскользнуть.

Да и человек не всегда соблюдает правила безопасности при работе с инструментом, способен поскользнуться и выронить ее из рук или упасть вместе с ней и порезаться о стекла.

Особую опасность представляет падение с лампой, на которую подано напряжение. Нить накала оборвется, а электроды ее крепления могут закоротиться через случайный токопроводящий предмет или человеческое тело. Сразу возникает короткое замыкание со всеми отягчающими обстоятельствами.

Вероятность прикосновения к токоведущим частям

Для создания электрического контакта при подключении контрольки обычно оставляют оголенный конец металла на проводе или напаивают простой наконечник с зажимом типа «крокодил».

Эта точка находится под напряжением сети, представляет опасность.

Самодельные защиты контрольной лампы

Учитывая риски работы с котролькой опытные электрики всячески пытались защитить ее конструкцию:

  • надевали на патрон жестяной или иной плафон:
  • обматывали колбу скотчем или тряпками;
  • приспосабливали крюк для подвески;
  • монтировали перед патроном предохранитель, защищающий от короткого замыкания;
  • использовали для подключения провода с высокой степенью защиты изоляции;
  • применяли для подключения щупы с предохранительными ограничительными кольцами от измерительных приборов, предназначенных для работы под напряжением.

Однако даже полный комплекс всех этих мер не позволяет безопасно выполнять работу контрольной лампой. Надежней работать индикатором и вольтметром.

Как найти фазу и ноль

Вспомним схему распределения напряжений в трехфазной сети, выполненной по системе заземления TN-C.

Во время армейской службы на учениях пришлось практически решать подобную задачу в полевых условиях полигона. Требовалось найти фазу и ноль в силовом шестижильном кабеле, подключенном под напряжение, чтобы запитать от них схему освещения.

Индикатора и измерительных приборов не было. За лампочками был отправлен посланец, а мы обошлись обыкновенной электрической бритвой и отрезком изолированного провода.

Проверку выполняли в два этапа:

  1. определение фазных концов;
  2. поиск нуля.

Замер фазных напряжений

Работа проходила по следующей схеме:

  • забили в землю кусок металла рядом с кабелем;
  • приложили к нему один контакт вилки от электробритвы;
  • ко второму штырьку прикрутили отрезок провода и закрепили нитками;
  • свободным концом этого проводника поочередно дотронулись до всех жил кабеля;
  • пометили три жилы, на которых двигатель бритвы заработал — так определили фазные концы и выбрали тот, где проще будет выполнять монтаж последующей схемы.

Поиск нуля

Вилку электробритвы сняли с самодельного заземления и освободившимся штырьком создали поочередно контакт для тока на оставшихся трех жилах кабеля при подключенном отрезке провода к выбранной фазе.

Когда двигатель заработал, то это указало на рабочий ноль, а остальные два конца были просто в резерве.

Опытные электрики увидят в наших действиях много нарушений правил безопасности. Но этот пример приведен с другой целью — показать техническую возможность решения подобной задачи и ее выполнение с осознанием рисков и опасностей. А контрольная лампа или индикатор в критической ситуации может быть заменена любым электроинструментом, например, дрелью домашнего мастера.

Для лучшего уяснения принципов поиска неисправности в электропроводке рекомендую посмотреть видеоролик владельца «Советы электрика» о практике поиска КЗ лампой контролькой. Считаю, что они пригодятся при пользовании обыкновенным вольтметром.

Если остались еще вопросы по теме, то можете задать их в комментариях. Сейчас вам удобно поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.

Читайте также:  Комплектация авто по ВИН коду бесплатно - как и где узнать

Схема подключения блока розеток своими руками

Количество потребителей электроэнергии в жилище каждого человека постоянно растет: бытовая, кухонная, электронная и компьютерная техника требует подключения к источнику напряжения, за счет которого работает. Соответственно возрастает потребность в наличии необходимого количества точек электропитания (розеток). Конечно, можно прибегнуть к помощи переносок и тройников, но внешний вид жилья от этого не станет более привлекательным. Лучшим выходом из данной ситуации является установка блоков розеток, которые смогут решить проблему подключения множества электрических приборов. В статье расскажем, как выполняется схема подключения блока розеток своими руками, дадим инструкцию по монтажу.

  1. Различные варианты подключения блока розеток
  2. Схема последовательного подключения блока розеток
  3. Схема параллельного подключения блока розеток
  4. Пошаговая инструкция установки блока розеток
  5. Инструкция по выполнению подготовительных работ и установке подрозетников
  6. Инструкция по монтажу электрической части
  7. Наиболее часто допускаемые ошибки при монтаже
  8. Актуальные вопросы по теме

Различные варианты подключения блока розеток

Работы, связанные с электросетями и коммутационными приборами требуют специальных знаний и определенных навыков. Существует два способа подключения розеточного блока:

  • последовательное, оно же шлейфовое;
  • параллельное, другое название – звездой.

Оба варианта доступны для самостоятельного выполнения. Благодаря простоте монтажа, наиболее популярным является первый способ, но для соблюдения справедливости, вторая версия также будет рассмотрена в данной публикации. Читайте также статью: → «Пошаговая инструкция и схемы подключения трехфазных розеток ».

Схема последовательного подключения блока розеток

Отличительной особенностью такой схемы является то, что каждый элемент конструкции (электроточка) запитывается от предыдущего, а тот в свою очередь – от своего предшественника. Иными словами, розетки соединяются, как лампочки на гирлянде – к сети подключается только первая, а остальные коммутируются с ее контактами последовательным способом: фаза – с фазой, нуль – с нулем. Связующими звеньями в этой цепи выступают перемычки (шлейфы).

Простая схема последовательного подключения блока розеток с RE проводником

Обычная розетка рассчитана на токовую нагрузку до 16 А. Однако в предложенной схеме данный показатель не может быть применен для каждого разъема, так как здесь принимается во внимание общее суммарное значение силы тока на всех точках. Следовательно, такой вариант подходит для запитывания группы приборов с незначительной мощностью.

Практический совет: Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), разрыв защитного заземляющего RE проводника не допускается, поэтому его подводка с помощью перемычек будет считаться нарушением.

Недостатком шлейфового варианта является зависимость элементов цепи друг от друга, а соответственно общая уязвимость – в случае обрыва или повреждения одной из перемычек, все последующие звенья перестают функционировать.

Схема параллельного подключения блока розеток

В отличие от предыдущего способа, соединение звездой подразумевает независимую подводку провода к каждой составляющей ячейке блока. То есть в распределительной коробке производится расщепление фазного и нулевого проводников на отводы (количество соответствует числу разъемов), которые направляются к соответствующим контактам прибора. Например, если устройство состоит из трех ячеек, то в кабель канал, проложенный от коробки до места монтажа, помещается три фазных и три нулевых провода.

Схема параллельного подключения блока розеток с разводкой от распределительной коробки

Практический совет: Для обеспечения надежного контакта на месте расщепления фазного и нулевого проводника рекомендуется использовать клеммные колодки (клемники) или специальные металлические гильзы для обжимки провода.

«Звезда» обладает тем преимуществом, что при повреждении или выходе из строя одного из элементов, остальные будут работать в прежнем режиме, обеспечивая электроэнергией свои потребители. Недостатком такого способа коммутации можно считать относительную сложность монтажа и сравнительную дороговизну проводки из-за необходимости использования дополнительных проводов.

Пошаговая инструкция установки блока розеток

Работу по установке коммутационного узла разъемов можно условно разделить на два этапа, один из которых назвать подготовкой, а второй – монтажом. Первый сводится к обустройству ниши в стене для размещения в ней подрозетников. Второй заключается в непосредственной работе с электрикой – проводами и контактами. Читайте также статью: → «Виды розеток и рекомендации по их выбору и монтажу ».

Соответственно для выполнения подготовительных мероприятий понадобится строительный инвентарь: уровень, дрель со специальной коронкой и фрезой, шпатель, емкость для разведения строительных смесей. При выполнении монтажных работ будут востребованы совершенно иные инструменты: индикатор, отвертка, нож, пассатижи. Каждый из этапов является важным и нуждается в подробном описании, потому что итогом их завершения должен стать удобный и функциональный блок розеток.

Инструкция по выполнению подготовительных работ и установке подрозетников

В качестве примера приводится ситуация, когда обустройство точек электропитания производится на совершенно новом месте, где ранее не были размещены розетки.

  1. В стене, от распределительной коробки до места будущего расположения электрического коммутационного узла, пробивается штроба для последующей скрытой укладки проводов, либо устраивается кабель-канал для наружной проводки
  2. Используя строительный уровень, отмечается горизонтальная линия, которая станет «маяком» при установке коробок для розеток, после чего осуществляется разметка ниши
  3. С помощью дрели со специальной насадкой производится выборка в стене, в которую помещается блок подрозетников
  4. Оставшееся свободное пространство вокруг изделия замуровывается подготовленной строительной смесью (замазкой, алебастром, шпаклевкой).

После высыхания смеси, первый этап установки можно считать завершенным.

Инструкция по монтажу электрической части

Все мероприятия, связанные с электрическим током, должны начинаться с отключения электроэнергии на участке проведения работ. Это правило обязательно для исполнения, как начинающими электриками, так и опытными специалистами.

  1. В штробу или кабель-канал укладывается провод, один конец которого выводится в распределительную коробку, второй – в установленный накануне подрозетник
  2. Блок розеток разбирается, лицевая панель отделяется, а болты на контактах внутренней части послабляются
  3. Между соответствующими контактами устройств устанавливаются перемычки: светлые провода на фазные клеммы, синие – на нулевые
  4. Первая из ячеек подключается к проводу, проложенному по стене, после чего внутренняя часть помещается в подрозетник и закрепляется там
  5. В распределительной коробке производится коммутация с проводами электрической сети, а места соединения тщательно изолируются
  6. Возобновляется подача электроэнергии, с помощью индикатора проверяется поступление тока на розетки
  7. Лицевая панель блока устанавливается на место, производится проверка работоспособности через подключение электроприбора.
Читайте также:  Моторное масло в коробку газель

Заключительным действием является заделывание штробы в стене или закрывание короба кабель-канала крышкой. При подключении с помощью перемычек фазы и нуля образуются шлейфы, а RE проводник коммутируется с розетками путем ответвления.

Конечный результат монтажа блока розеток, выполненного своими руками

Наиболее часто допускаемые ошибки при монтаже

Во время установки блока розеток могут быть допущены следующие ошибки способные повлиять на внешнюю привлекательность или работоспособность изделия:

  1. Использование для соединения с алюминиевым проводом через скрутку проводника с медной жилой. Подобная ошибка может привести к нарушению контакта из-за окисления и прекращению работы изделия. Жилы соединяемых токоведущих проводов должны быть либо из одного металла, либо соединяться через клеммник
  2. Использование плоского провода с однослойной изоляцией и замуровывание его в стене без помещения в пластиковую или гофрированную трубку. Ранее такой метод разрешался, но в настоящее время рекомендуется применение дополнительной защитной оболочки
  3. Применение для изготовления перемычек проводов разного сечения. Это нельзя назвать грубой ошибкой, но для этих целей рекомендуется применять жилу с площадью сечения равной сечению электропроводки
  4. Подключение RE проводника шлейфовым способом, то есть с помощью перемычек между розетками. Как указывалось выше, такой способ считается нарушением ПУЭ
  5. Оставление слишком длинных концов провода при вводе в подрозетник или распределительную коробку. Для комфортной работы, концы провода должны составлять 12-15см. В противном случае могут возникнуть проблемы с его укладкой при завершении монтажа
  6. Устройство счалок или скруток провода в кабель-канале или штробе. Все контакты и соединения должны выполняться только в электрических монтажных коробках (распределительных или розеточных). Это облегчает ремонт и ревизию электрических сетей.

Избегая перечисленных ошибок, пользователь сможет самостоятельно смонтировать блок розеток и пользоваться им на протяжении длительного времени. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения ».

Актуальные вопросы по теме

Вопрос №1. Допускается ли установка блока розеток на стене из гипсокартона?

Конечно допускается, только при этом следует использовать подрозетники, имеющие подвижные сегменты, предназначенные для прижатия изделия к тонкой поверхности.

Вопрос №2. На какой высоте от пола должны располагаться розетки в жилом помещении?

В Советском союзе действовали строгие правила, определяющие высоту расположения розеток 90 см от пола. Сейчас таких жестких ограничений нет и точки электропитания могут устанавливаться на разной высоте, но все же рекомендуется монтировать их не ниже 15-30 см от основания.

Вопрос №3. Если блок розеток нельзя использовать для подключения мощных потребителей, как пользоваться водонагревателем или конвектором?

Для подсоединения электроприборов, обладающих большой мощностью, рекомендуется обустройство отдельной электрической линии, как показано на схеме внизу.

Схема отдельного подключения блока розеток и линии для мощных приборов

Вопрос №4. Можно ли подключать провод не к крайней розетке блока, а к средней?

Это не имеет значения, к какой из розеток будет подключен провод. Главное, чтобы коммутация с остальными ячейками была надежной.

В заключении можно отметить, что блок розеток, выполненный, как одно изделие или собранный из нескольких отдельных элементов, сможет значительно повысить комфорт использования электроэнергии. Важным условием при его монтаже своими руками является соблюдение мер личной безопасности.

Простейшая переноска для автомобиля из светодиодной ленты

Мы живем в век светодиодов, которые помогают человечеству потреблять минимум электричества. Дело в том, что в обычных старых лампах накаливания, которые если сейчас и продаются, то как обогревательные элементы, большую часть электричества затрачивалось на выработку тепла. Светодиоды практически всю электроэнергию тратя на выработку света.

За это их так любят в наше время и активнейшим образом используют. Но не только высокий КПД светодиодов ценен для человечества. Но и любители что-то сделать дома своими руками также очень любят светодиоды за их малый вес, простоту установки, и возможность питать их от источника постоянного тока. Сделать специальную лампу-переноску для авто с помощью светодиодной ленты не было никогда так просто, как в наше время. Причем, стоит отметить, что можно менять количество светодиодов, а значит, можно сделать лампу как очень яркую для ремонта, так и менее прожорливую в потреблении электроэнергии.

Что понадобится для изготовления лампы-переноски для автомобилистов?

На деле нужно совсем мало, а сама конструкция лампы отличается простотой, легкостью в ремонте или замене сгоревших светодиодов, а также есть возможность использовать автономный источник питания. Раньше все лампы-переноски имели шнур, что затрудняло использование их даже профессионалами. Сейчас же светодиоды дают возможность сделать лампы-переноску с автономным источником электричества, небольшого размера, и простую в применении. Для изготовления лампы-переноски потребуется?

  1. Двухлитровая пластиковая бутылка из под газированной воды
  2. Светодиодная лента
  3. Обычный клей
  4. Провода
  5. Пальчиковые батарейки или небольшой литий-ионный аккумулятор

Все, как видно, доступно и стоит сущие копейки. Проблема может лишь заключается в источнике тока, так как использовав обычные пальчиковые батареи, с их помощью можно увеличить значительно вес лампы.

Процесс изготовления лампы-переноски для автомобилистов

Процесс сборки лампы-переноски достаточно прост. Достаточно использовать двухлитровую бутылку, которую можно обрезать на половину. По кругу приклеив с помощью обычного клея светодиодные элементы, можно с помощью шила вывести проводки от ленты внутрь футляра. Затем концы ленты стоит с помощью проводков прикрепить к источнику постоянного тока.

Использовав обычные батареи, нужно быть готовым к тому, что лампа станет весить достаточно много, что не желательно. Если есть несколько сот лишних рублей, то можно купить готовый литий-ионный аккумулятор, который легко поместится внутрь футляра из под старой бутылки, и приделать его можно с помощью скотча или клея. Выключатель крепится в проем, сделанный в тонкой стенке бутылки. В итоге можно получить первоклассную легкую лампу-переноску. Срок службы которой не ограничен, а количества света хвати для любых ремонтных и диагностических работ, связанных с автомобилем.

Не стоит бояться ни с литий-ионными аккумуляторами, ни с светодиодной лентой, ни с проводкой- они не нанесут вреда даже в том случае, если электросхема была подключена неправильно.

Ссылка на основную публикацию
Схема подключения электродвигателя 380220 (звездатреугольник) Ленточные гриндеры
Электродвигатель асинхронный схемы звезда треугольник - Zetsila Главная страница » Электродвигатель асинхронный: схемы звезда треугольник Электродвигатель асинхронный – электромеханическое оборудование,...
Схема движения автобуса 66 в Воронеже с остановками
Road Ranger Адрес: 105568, г. Москва, ул. Малый Купавенский проезд, д. 6 Телефон: +7 (909) 974-77-90 Адрес: 620144, г. Екатеринбург,...
Схема зажигания ВАЗ-2114 и схема подключения проводов 8 клапанов
Высоковольтные провода зажигания Ваз 2114 - как проверить мультометром какое должно быть сопротивлен Высоковольтные провода зажигания ВАЗ 2114 – часть...
Схема поршня Схемы автомобильные
Поршень двигателя (назначение, устройство, принцип работы) В цилиндро-поршневой группе (ЦПГ) происходит один из основных процессов, благодаря чему двигатель внутреннего сгорания...
Adblock detector