Самостоятельная замена антифриза на Peugeot 206 Пособие автомобилиста

Замена охлаждающей жидкости, антифриз или тосол

Замена автомобильной охлаждающей жидкости, антифриза, тосола

Готовя автомобиль к летнему сезону, не забудьте проверить состояние охлаждающей жидкости таких как тосола или антифриза и при надобности заменить его. Условия работы системы охлаждения летом существенно отличаются от зимних. Температура воздуха высокая, а включать печку нет необходимости. Тепла нужно рассеять больше, а возможности радиатора меньше. Любая мелкая неисправность системы охлаждения может привести к перегреву двигателя, закипанию антифриза и последующему дорогостоящему ремонту двигателя.

Как нормальной работе системы охлаждения может помешать или помочь антифриз? Очень существенно! Если хорошую, качественную охлаждающую жидкость не заменить вовремя, содержащиеся в ней, присадки сработаются, начнётся коррозия деталей системы охлаждения и выпадение осадка. Что приведёт к ухудшению теплоотдачи от нагретых деталей, а заодно к заклиниванию термостата.

Почему не стоит заливать в систему охлаждения воду?

  • Иногда можно услышать заумные рассуждения, что-де в южных регионах антифриз с температурой начала кристаллизации -40 не нужен, а летом можно заменить просто на воду. При этом не учитываются два существенных фактора. Кроме низкой температуры замерзания, у охлаждающей жидкости повышенная температура кипения. Для различных антифризов это 108…115 градусов. Тосол не должен нагреваться сильнее 105 градусов. Для антифризов некоторых марок заявлена температура кипения до 135 градусов, но эти данные явно завышены.
  • Заменить на простую воду, у которой выделение пузырьков пара начинается с 80 градусов, а при 100 происходит интенсивное кипение, можно было на автомобилях с постоянным механическим приводом вентилятора охлаждения. Если вентилятор включается при 105 градусах, а крышка расширительного бачка незатянута, закипание системы неизбежно, в первой же пробке.
  • В водяном насосе автомобилей ВАЗ с передним приводом есть торцовое уплотнение. Антифриз является смазкой для этого уплотнения и при замене его на воду износ уплотнения ускорится, это приведёт одновременно к нескольким неприятным последствиям.
  • Сделать уплотнение для подвижного соединения, которое совсем не пропускает жидкость нельзя. Утечка есть всегда, но при малом износе и потери маленькие. На такой случай, в корпусе помпы есть дренажное отверстие. Антифриз капает на ремень привода газораспределительного механизма, что не совсем хорошо, но при малом количестве терпимо. Когда износ уплотнения большой антифриз может попадать в подшипник и вымывать из него смазку. Если подшипник шариковый, он будет просто скрипеть. Роликовый подшипник может быть заклинен и разрушен. Потребуется замена помпы, а может и произойти обрыв ремня привода ГРМ.
  • Изношенное уплотнение может быть каналом поступления воздуха в систему охлаждения. Причём вы обнаружите это зимой и кинетесь подтягивать хомуты, но результата это не принесёт.

Какой выбрать антифриз

Большинство охлаждающих жидкостей, это смесь этиленгликоля и воды, с присадками. Есть антифризы, в которых применён пропиленгликоль, но их гораздо меньше.

Соотношение воды и этиленгликоля определяет главную характеристику – температуру начала кристаллизации, а заодно и температуру кипения.

Смесь этиленгликоля и воды коррозионно активна, а в составе системы охлаждения могут быть применены сразу несколько разных металлов. Без пакета присадок не обойтись. Действие противопенных, противокавитационных присадок определить трудно. А вот появление бурого цвета — признак безошибочный. Противокоррозионная присадка отработала свой ресурс. Началась коррозия чугунного блока цилиндров. Антифриз необходимо срочно менять.

Можно ли заливать тосол при замене

Наверное, наиболее известная марка охлаждающей жидкости – Тосол. Это охлаждающая жидкость с неорганическими присадками. Для защиты системы охлаждения, тосол покрывает все детали слоем силикатов. Защитная плёнка растёт постоянно. Коррозия будет надёжно предотвращена, но и теплоотдача со временем станет хуже. При замене жидкости, нужно хорошенько промыть систему от силикатов.

Особенность тосола в том, что его нельзя нагревать больше 105 градусов. Закипания не произойдёт, но присадки от перегрева начнут выпадать в осадок. Для многих современных автомобилей, у которых рабочая температура антифриза легко достигает 105…110 градусов, тосол непригоден.

Так же из за нароста налета в радиаторе отопителя значительно ухудшается теплоотдача, и как результат замена радиатора печки неизбежна.

Ещё одно неприятное обстоятельство, что «тот самый Тосол» давно не выпускается. Охлаждающие жидкости с таким названием могут быть и грубой подделкой, и очень достойным антифризом – угадать сложно.

Можно ли заливать антифриз при замене

Заметно лучший состав имеют гибридные антифризы. Часть присадок у них на основе карбоновых кислот, но и неорганическая составляющая также имеется. Для обозначения таких жидкостей часто применяют термин G11. Такая классификация придумана фирмы Фольксваген, но успешно применяется для антифризов других фирм. Такой антифриз часто окрашивают в зелёный цвет, но применяются и другие цвета, например, жёлтый или красный. Антифриз G11 можно, не задумываясь, заливать после Тосола. Он подойдёт для замены почти для любых автомобилей: ВАЗ, Газель и сравнительно старых иномарок. Срок службы составит честные два года. Температуру кипения нужно уточнять, но можно рассчитывать на 108…109 градусов. Антифризы G11 довольно широко распространены и недороги.

Более совершенный антифриз— с присадками на основе карбоновых кислот, G12. Например, это Sintek Lux, который сейчас заливают во все новые автомобили ВАЗ. Это жидкость красного цвета, с температурой начала кристаллизации -40 и температурой кипения 108 градусов.

Главная особенность антифриза, с присадками на основе карбоновых кислот, что он не образует сплошного защитного слоя. Лишь в очагах коррозии, образуется защитная плёнка толщиной в 5 микрон. Присадки расходуются крайне экономно. Производя замену этой жидкости в новом автомобиле, можно уверенно рассчитывать на срок службы 3 года. Подойдёт почти для любого автомобиля.

Антифриз G12 нельзя смешивать с G11. И даже если просто залить его в автомобиль, который поездил на тосоле, он начнёт мутнеть. В этом случае лучше заменить на антифриз с обозначением G12+, его можно смешивать с любыми другими охлаждающими жидкостями, но с неизбежным уменьшением срока службы.

Читайте также:  Сигнализация Red Scorpio отличный функционал по доступной цене

Охлаждающие жидкости G12++ имеют неограниченный срок службы, при выполнении некоторых условий. Такой антифриз заливают во многие новые иномарки. Его можно залить в Приору, Газель или любой другой автомобиль, но поскольку автомобиль не будет абсолютно новым, срок службы при замене такого антифриза не станет бесконечным. При этом лобридные антифризы сравнительно редки в продаже и дороже любых других.

Видео по замене охлаждающей жидкости

Порядок замены антифриза.

Производить замену охлаждающей жидкости можно с промывкой или без неё. Второй вариант легче и занимает гораздо меньше времени.

Старый антифриз сливают из радиатора и блока цилиндров. Не забудьте открыть кран печки. Используя компрессор, продуйте систему охлаждения. Если уже не получается выгнать ни одной капли — закручивайте пробки и заливайте свежий антифриз. Заведите и прогрейте двигатель до открытия термостата. После замены антифриза проверьте уровень и при необходимости долейте.

Главный недостаток такого способа замены в том, что система почти не промывается. Если в системе есть грязь она и останется. Плюс некоторое количество старой охлаждающей жидкости. Это неизбежно сократит срок до следующей замены.

Зато антифриз меняется максимально быстро и избыточной воды в системе не останется.

Промывка системы охлаждения

Замена охлаждающей жидкости с промывкой потребует от вас времени и терпения, но система охлаждения будет чистой, без накипи и осадка. После промывки можно заливать любой антифриз, не оглядываясь на то, что было залито раньше.

Можно промывать систему охлаждения просто водой, но нерастворимый осадок останется. Для его промывки выпускаются различные средства, на любой вкус. Я, после некоторых не совсем удачных попыток, предпочитаю пользоваться обычной лимонной кислотой. Считаю, что это даёт гарантированный предсказуемый результат. Желающие могут воспользоваться щавелевой кислотой (это компонент силита от накипи), антинакипином (сульфаминовая кислота) или другими народными средствами.

Применять щёлочь, например, средство для прочистки засоров Крот, не стоит. Будет интенсивно разъедать алюминий, а стеночки трубок радиаторов тонкие.

Если выбранное вами средство имеется в виде порошка – заранее растворите его в кипятке и выдвигайтесь на стоянку. Также потребуется немалый запас воды, тазик и небольшое количество слесарных инструментов.

На автомобилях ВАЗ моторный отсек снизу закрыт грязезащитным щитком. Его придётся снять, но не полностью. Два крайних самореза, доступ к которым закрыт колёсами, можно оставить. Находите сливную пробку на радиаторе и, подставив тазик, откручиваете. Когда охлаждающая жидкость уже сливается, снимите крышку с расширительного бачка. Поток усилится.

Считается, что на двигателе с восемью клапанами, чтобы слить антифриз из блока, нужно снимать катушку зажигания. Я несогласен с этим. Заглушка из блока вполне выкручивается и так. Но нужна головка, удлинитель на 100 мм и ключ с трещоткой. Из-под бампера, снизу, ослабляете заглушку, а потом пальцами откручиваете полностью.

Когда старая антифриз сольётся, вкручиваете заглушки на место. Продувать сжатым воздухом, выжимать последние капли, смысла нет. Заливаете промывочное средство. Доливаете водой. Заводите двигатель. Градусов до пятидесяти можно прогреть на холостом ходу, а потом открываете кран печки и прибавляете оборотов до 3000. Повышенные обороты нужны, чтобы обеспечить хороший, сильный поток через печку. Её тоже нужно промыть.

Обязательно контролируйте температуру двигателя. В систему охлаждения залита вода, а затягивать крышку расширительного бачка нельзя. Выделяющиеся газы должны свободно выходить. Но и термостат должен быть открыт. В общем, прогрейте двигатель до 95 градусов и глушите. Пусть не спеша остывает. Откройте расширительный бачок. Если есть подогрев дроссельного узла, снимите с него один шланг.

На мой взгляд, для двигателя автомобиля ВАЗ достаточно 300 г лимонной кислоты и воздействия в течение часа. За это время можно завести двигатель ещё два…три раза. Обязательно контролируйте температуру. Пузырь газа в системе охлаждения может препятствовать работе помпы, и тогда температура будет расти стремительно.

Заглушив двигатель, не торопитесь сливать воду. Внутренние стенки цилиндров нагреты гораздо сильнее, чем рубашка охлаждения. Подождите 3…5 минут пока температура выровняется.

Теперь сливайте. Заливайте чистую воду прогревайте до 95 градусов. Глушите двигатель. Ждите пять минут. Сливайте. Чистой водой двигатель промывают, пока в сливающейся воде не будет следов черноты или иной грязи. Это, может быть, три…четыре раза.

Можно заливать свежий антифриз, но если нужно произвести мелкий ремонт системы охлаждения — заменить радиатор или патрубок — самое подходящее время. Кроме того, что вы будете заливать охлаждающую жидкость в идеально чистую систему, снятие патрубков позволит полнее слить остаток воды. Примените для этого все доступные вам способы: продувку сжатым воздухом и наклон автомобиля домкратом. И всё равно, какое-то количество воды останется.

Охлаждающая жидкость может быть готовой к применению или в виде концентрата. Во втором случае все просто. Объём системы охлаждения известен. Рассчитываете необходимое количество концентрата и заливаете в систему. Доливаете дистиллированной водой до уровня. Через день…другой эксплуатации концентрат и вода окажутся хорошо перемешанными.

Если вы используете готовый антифриз просто залейте его в систему. Поездив день…два, проверьте ареометром плотность охлаждающей жидкости. Если результат будет неудовлетворителен, вам придётся ещё раз заменить антифриз. Без промывки. Просто слил, залил.

Удаление воздушных пробок.

В большинстве случаев никаких особенных действий для удаления воздушных пробок не требуется. Как только двигатель прогреется настолько, что начнётся циркуляция через пароотводную трубку, все пробки выйдут самостоятельно.

Дуть в расширительный бачок не нужно. Заезжать передними колёсами на пригорок бесполезно пока термостат закрыт, а когда окажется открыт — излишне. Если на следующий день утром вы всё равно слышите противное бульканье нужно искать источник поступления воздуха.

Система охлаждения двигателя одна из важнейших. Но в автомобиле нет пустяковых систем. Следить нужно за всем. Такой механизм, как омыватель стекла становится жизненно важен, в плохую погоду. Не забудьте проверить и его.

Сколько антифриза в системе охлаждения

Как правило в систему охлаждения двигателя автомобиля помещается от 5 литров до 10 в зависимости от объема и модели силового агрегата.

  • Двигатель 1.6литра — примерный объем антифриза 6 — 8 литров
  • 2 литровый двигатель — объем системы охлаждения 7 — 9 литров
  • 3 литровый двигатель — соответственно в районе 10 — 12 литров антифриза
Читайте также:  Что делать, если печка Фольксваген Поло плохо греет

Так же советуем вам прочитать:

1 Kомментарий

Отличная статья, полностью согласен с автором. Я сам в последний раз менял антифриз и залил кулстрим, друг посоветовал, он уже 6 лет на нем гоняет, да и по цене мне подошел.

Самостоятельная замена антифриза на Peugeot 206


Представляем фотоотчет по самостоятельной замена антифриза на автомобиле Peugeot 206.


Во-первых необходимо определиться с местом, найти эстакаду или яму для того чтобы провести там пол дня.
Во-вторых — подготовить всё то, что понадобиться при работе:
1. Антифриз (уже готовый к применению в объеме 7-8 литров).
2. Таз или ведро куда будет слита отработанная жидкость.
3. Новый хомут для шланга из которого будет сливаться жидкость. Подойдет любой червячный (ленточный) хомут, например D=25-40мм
4. Стандартный набор инструментов: пара отверток с плоским жалом, плоскогубцы, трещотка с набором головок или набор накидных ключей, нож.
5. Понадобиться чистая вода (например в канистре), для того чтобы смывать пролитый мимо под капотом антифриз.
6. Резиновые перчатки.
7. Ветошь или какие-нибудь тряпки.
8. Кусок стрэйч-пленки.
9. Бутылка от йогурта «Эрмигурт».
10. Спринцовка (какая-нибудь большая). Она будет нужна, чтобы откачать лишнюю жидкость из расширительного бочка, хотя можно обойтись и без нее.
11. Может пригодиться фонарик или переноска с лампочкой.

Теперь собственно порядок работы:

1. Автомобиль нужно установить на позицию и затянуть ручной тормоз.
2. Открываю капот, снимаю и фиксирую в отведенном положении отрицательную клемму аккумулятора.


3. Теперь, нужно убрать детали воздушного фильтра для того, чтобы получить доступ к отверстиям для прокачки.
а) отсоединяю от корпуса впускного резонатора гибкий воздуховод (объемная резиновая гофрированная трубка) и извлекаю резонатор;



б) убираю воздуховод, отсоединив второй его конец от корпуса воздушного фильтра;


в) отвинчиваю болт крепления переднего края корпуса воздушного фильтра, распускаю хомут с выпускного воздуховода, снимаю шланг вентиляции картера (который с желтым фиксатором) и извлекаю корпус фильтра;






г) открытые отверстия закрываю стрейч-пленкой, чтобы пыль и влага не попали в каналы.

4. Теперь нужно снять защиту картера (она крепится болтами с шестигранной головкой разного размера: 2 передних «на 17», а 4 задних «на 13»). Есть удобные крючочки на которых кожух откидывается вниз и повисает, так что снять и установить его на место очень просто.


5. Дальше ощупываю шланги и убеждаюсь, что ОЖ уже достаточно остыла.

6. Снимаю крышку с расширительного бачка, снимаю хомут со шланга.



7. Сейчас нужна ёмкость, которую следует поднести поближе, прежде чем стянуть шланг с патрубка. Как только это сделано ОЖ льётся отовсюду, брызгается и немного проливается мимо ведра. Тут надо быть аккуратнее. Кстати жидкость ядовитая.

8. Теперь нужно отвинтить пробочки с отверстий для прокачки. Первое находится на выходном шланге печки, а второе на корпусе термостата. Всё хорошо откручиваются просто пальцами. Теперь из системы стекут остатки антифриза.






9. Одеваю шланг на патрубок радиатора и затягиваю его новым хомутом.

10. Вставляю бутылку от йогурта в горлышко расширительного бочка. Горлышко бутылки входит туда плотно, поэтому дополнительно ничего герметизировать не нужно. А сама бутылка нужна для того, чтобы уровень жидкости в автомобильной системе сообщающихся сосудов в этом месте был выше и жидкость заполнила все ее части вытеснив воздух.



12. Сдавливая рукой нижний шланг радиатора, высвобождаю лишние пузырьки воздуха.

13. Смываю пролитую ОЖ и протираю тряпками те места куда она попала.

14. Теперь нужно вернуть на место всю систему воздушного фильтра, действуя в обратном снятию порядке. И одеть клемму на аккумулятор.

15. В бутылке, что стоит на расширительном бачке, должна быть жидкость!

16. Можно запускать двигатель. Дожидаюсь отметки в 70 град. на датчике температуры и начинаю подгазовывать, держа 2000-2500 об/мин. Так продолжаю пока вентилятор радиатора не включится два раза.

17. Вся жидкость из бутылки не ушла и я ее откачал спринцовкой. Убрал бутылку и поставил на место кожух картера. Закрутил крышку расширительного бачка.

В принципе на этом всё. После, доехав до гаража, и оставив там машину, на утро уровень жидкости в бачке еще немного снизился и пришлось долить. Где-то через пару дней пришлось долить еще немного. Сейчас уровень стабильный.

Как самостоятельно заменить антифриз на Пежо 207?

Самостоятельная замена антифриза на Peugeot 207 требует определенных технических навыков и знания системы охлаждения. При их наличии операция производится по простому порядку действий и занимает до трех часов времени в зависимости от интенсивности промывки.

Причины возникновения поломок и утечек

Поломки в системе охлаждения возникают из-за неисправности деталей и соединений. Их износ и несвоевременная замена становятся причиной утечек антифриза и регулярного снижения его уровня, что в итоге сказывается на перегреве двигателя.

Во избежание таких ситуаций систему следует регулярно проверять. Профилактический осмотр не реже одного раза в год позволяет своевременно выявить неисправность и произвести замену ненадежного узла.

При проверке обращают внимание и на состояние самой охлаждающей жидкости. Если имеются посторонние примеси, стружка, мусор, пыль — это говорит об износе соединений. Для выявления неисправностей проводят полную диагностику системы и проверку всех ее составляющих.

Обнаружить утечку антифриза несложно — охлаждающая жидкость достаточно маслянистая, чтобы оставлять следы при вытекании. Обычно неисправности обнаруживаются в водяной помпе, трещинах шлангов и неплотных соединениях.

Если при осмотре антифриза в нем обнаруживается большое количество пены — это говорит о перегреве охлаждающей жидкости. Она не только не справляется с охлаждением двигателя, но и сама постепенно выкипает, что влечет постоянное снижение ее уровня. Такую жидкость нужно менять.

Также замена требуется в случае, если антифриз приобрел чуждый ему оттенок, обычно рыжеватый, коричневый или и вовсе черный. Такое состояние говорит об окончании срока службы задействованных присадок. Во избежание дальнейшей коррозии соединений такую охлаждающую жидкость также нужно заменить.

Если неисправности найдены в деталях, то в большинстве случаев для их устранения требуется слив антифриза, что делает актуальным и его одновременную замену. Все расходники и узлы рекомендуется приобрести заранее, при необходимости проверить систему снова и выявить не только неисправные, но и изношенные соединения, которые в скором времени могут также выйти из строя.

Читайте также:  Подлокотник на Лада Гранта Купить на

Замена антифриза на Пежо 207 производится с учетом представленного алгоритма и не имеет существенных отличий от аналогичной процедуры в других автомобилях. Специалисты обращают внимание на качество приобретаемых деталей и расходников — покупать их следует только у проверенных официальных поставщиков в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Процесс замены

Периодичность замены антифриза для Пежо 207 зависит от используемой марки и класса охлаждающей жидкости. В зависимости от поколения автомобиля заливается G12, G12+ или G12++, в среднем срок службы таких расходников — около 5 лет.

Многие автовладельцы не рекомендуют менять антифриз без необходимости. Основными причинами для его замены выделяют длительный период эксплуатации, потерю охлаждающих свойств, а также обнаружение неисправностей — изменение цвета или износ деталей.

При замене антифриза обращают внимание на определенные правила техники безопасности:

  • все действия производятся при остывшем двигателе, что позволяет избежать термических ожогов и повышенного давления в системе;
  • крышки и пробки открывают медленно и аккуратно, сохраняемое давление может привести к брызгам и попаданию антифриз на руки и лицо;
  • при работе рекомендуется использовать резиновые перчатки, при попадании охлаждающей жидкости на кожу ее промывают большим количеством воды;
  • из-за высокой токсичности не допускается попадание антифриза в почву, для слива охлаждающей жидкости и промывочных вод используют подготовленную тару;
  • рекомендуется ограничить присутствие поблизости детей и животных, способных вступить во взаимодействие с раствором.

Для замены антифриза на Пежо 207 понадобится следующее оборудование:

  • набор отверток и ключей, пассатижи и плоскогубцы, груша или шприц для откачки, при наличии — компрессор;
  • резиновые перчатки, воронка для заливки, чистая тряпка;
  • емкости для слива объемом от 6 литров, рассчитывают не только на сливаемый антифриз, но и на неоднократную промывку;
  • расходники — новая охлаждающая жидкость, промывочное средство, дистиллированная вода, новые детали на замену изношенным узлам.

В отношении объема ориентируются на двигатель автомобиля. Обычно покупают от 6 л готового антифриза, в некоторых моделях требуется больше. Если приобретается концентрат — его покупают из расчета смешивания с водой в пропорции 1:1.

Дистиллированной воды понадобится много, от 10 литров. Промывочное средство используется только один раз, после него систему потребуется прочистить дистиллированной водой, поэтому многие автовладельцы используют только ее.

Этап первый

Процедура замены антифриза для Peugeot 207 условно разделяется на три этапа: слив, промывка и заливка. Первый считается самым сложным, в его процессе от водителя потребуется выявить местоположение основных узлов и сливов, дальнейшие этапы во многом повторяют действия первого.

Для слива отработанного антифриза из Пежо 207 следуют простому порядку действий:

  • автомобиль паркуют на ровном месте, при наличии использую подъемник или ремонтную яму;
  • если двигатель долго не работал, его прогревают для лучшей циркуляции охлаждающей жидкости;
  • после остывания двигателя в качестве дополнительной меры предосторожности снимают минус на аккумуляторе;
  • для выравнивания давления аккуратно откручивают пробки радиатора и расширительного бачка;
  • для удобства доступа может понадобиться снятие короба воздушного фильтра;
  • откручивают болты прокачки на блоке выхода антифриза и трубке теплообменника;
  • подставив тару для слива, с радиатора снимают нижние патрубки.

Слиться должно не меньше 5 литров. Остатки выдувают из системы с помощью компрессора, также помогает кратковременный прогрев двигателя. Слив антифриза с бака Пежо 207 обеспечивают с помощью откачки шприцем или грушей.

Этап второй

Промывка системы не считается обязательным этапом в замене антифриза, однако рекомендована к проведению. Если сливаемый антифриз сохранил свое качество, и на его место заливается та же марка и класс — можно не проводить промывку.

Порядок действий для очищения системы выглядит следующим образом:

  • соединения стыкуются, система приводится в изначальное состояние — плотность закупоривания не обязательна;
  • заливается промывочное средство или дистиллированная вода;
  • двигатель прогревают до рабочей температуры, глушат, дают остыть;
  • промывку сливают по тому же алгоритму, что и антифриз, затем процесс повторяют до тех пор, пока сливаемая вода на выходе не окажется достаточно чистой.

Многие автовладельцы при замене антифриза упрощают процедуру промывки. Для этого нижние патрубки и сливы оставляют открытыми, а в систему под средним давлением подают обычную воду. Ее циркуляция не требует прогрева двигателя и заметно ускоряет процесс, однако и качественной очистки не гарантирует.

Этап третий

Для заливки нового антифриза система приводится в исходный вид, все соединения плотно закупориваются. Обращают внимание на патрубок, ведущий к печке — на нем есть клапан для сброса воздуха, его откручивают.

Далее в радиатор заливают охлаждающую жидкость до тех пор, пока она не начнет поступать к баку. Оставшуюся часть заливают в расширительный бачок до отметки, указывающей на верхний предел. Заливать антифриз следует медленно, периодически прожимая шланги прокачки для предотвращения образования воздушных пробок. По окончанию не забывают закрутить воздушный клапан.

Затем крышки закупоривают, двигатель прогревают до включения вентилятора, по его работе оценивают эффективность замены. После прогрева и остывания проверяют уровень антифриза, при необходимости снова доливают до верхнего предела.

В течение нескольких дней после замены состояние антифриза нужно проконтролировать. Если он регулярно снижается — доливают и проверяют систему на неплотность соединений и возможные протечки. Если изменился цвет — охлаждающую жидкость меняют на более качественную.

Для многих автовладельцев актуален вопрос о разнице замены антифриза в Peugeot 107 с 207. С учетом родственности сборок специалисты не выделяют существенных различий в процессе. В зависимости от поколения и модели может меняться расположение определенных узлов, их наличие или отсутствие — к примеру сливные пробки или клапаны сброса воздуха.

Однако общий процесс замены антифриза на Пежо 107 производится по приведенной схеме. При отсутствии сливных пробок внимание уделяют нижним патрубкам, через которые и сливается большая часть охлаждающей жидкости. А при отсутствии клапана воздух из системы убирают с помощью работы двигателя при открытых крышках и прожимания шлангов.

Ссылка на основную публикацию
Самодельный лазерный станок с ЧПУ; libixur; Мой блог
Лазерная резак своими руками Резка металла с помощью лазера – самая передовая и современная технология, но и самая дорогостоящая. Ее...
Сальник рулевой рейки – полная замена и ремонт в подробностях Видео; АвтоНоватор
Рулевая рейка - Рулевое управление - Опель Клуб Первый Российский - АвтоВызов Делали следующим образом: Отсоединяем гидро-трассу от рейки 2....
Сальник штока выбора передач нексия Авто Брянск
Замена сальника штока выбора передач Также нужно сменить и ось штока, на которую установлен пружинный замок. Кроме того, сразу можно...
Самодельный мотоблок из моста от жигулей своими руками
Как сделать пониженную передачу на мотоблок, реверс для минитрактора своими руками Слава созидателя Коробка передач на мотоблок Подробная пошаговая сборка...
Adblock detector