Ржавчина на машине как избавится от коррозии своими руками с помощью доступных средств

Факторы, Влияющие на Скорость Коррозии

Автомобильный кузов транспортного средства производится из металла, а значит, он, как и все прочие изделия из металла, подвержен возникновению ржавчины. Коррозия разрушает металл. Существует много типов коррозии, но главную роль в процессе коррозионного разрушения автомобиля играет электрохимическая коррозия. Она возникает, если на поверхности ме­талла имеется электролит, то есть водный раствор со­лей, кислот, щелочей. Особенно интенсивно это происходит при относительной влажности воздуха более 60%.

На коррозионную стойкость автомобиля оказывают влияние множество факторов, среди которых выделим следующие основные:

  • Среда эксплуатации (климатические условия, загрязнённость, качество дорог)
  • Объем противокоррозионных мероприятий.
  • Способ эксплуатации и хранения автомобиля.

В Санкт-Петербурге практически уникальная ситуация. Даже наши соседи-города Хельсинки, Выборг, Новгород, Псков имеют более благоприятные климатические условия. Относительно их наш город более подвержен осадкам: среднее число дней в году с осадками от 200 до 230 дней(!). И это больше, чем во всех указанных выше городах-соседей. Наш город расположен на болотистой почве, что также отличает его от соседей и приносит более высокую среднегодовую влажность воздуха. Устье Невы большую часть времени находится под влиянием циклонов, что вкупе с нагонной волной провоцирует мощные наводнения. Жить на этом участке земли очень трудно. До решения Петра Первого основать город, здесь практически никто не жил. И не спроста.

В городских условиях кузова служат меньше, чем в сельских. В последние годы в атмосфере повысилось содержание оксидов серы, азота, углерода. А значит, автомобиль омывается кислотными дождями, фактически — электролитом, ускоряющим коррозионные процессы. Количество предприятий промышленности в нашем городе гораздобольше, чем в Пскове или Новгороде. Поэтому и воздух загрязнен сильнее. Этот факт ускоряет процессы коррозии.

Морской климат делает коррозию примерно в два раза активнее, чем резко континентальный. Соответственно, Санкт-Петербург опять же менее благоприятен, чем те же Новгород или Псков.

Отдельно нужно остановиться на противо-гололедных мероприятиях в Санкт-Петербурге. И в этом аспекте наш город уникален! Уже очень давно ходят разговоры о переходе на финский способ борьбы с гололедом, а именно на применение гранитной крошки взамен технической соли и противо-гололедным химикатам. К сожалению, климат нашего города характерен более высокой средней температурой зимы, чем в Финляндии. Стандарты, принятые в Финляндии, учитывают малое количество переходов температуры через нулевую отметку в течение зимнего периода (с ноября по март). Иными словами, эта северная страна длительное время живет при минусовых температурах. Исходя из этого, стандартным дорожным покрытием является снежный накат, посыпанный гранитной крошкой. Это покрытие допустимо как в сельской местности, так и в городах. При повсеместном обязательном применении шипованных шин это покрытие обеспечивает необходимый уровень безопасности. При достаточной дороговизне гранитной крошки предусмотрено ее многократное применение, т.е. сбор с улиц в теплое время, просеивание и повторное применение. Отсутствие мощной развитой системы ливневой канализации даже в крупных городах позволяет осуществлять этот сбор. Использование этого метода обслуживания дорог позволяет финнам создавать очень комфортные условия для кузовов автомобилей. Факторы, ускоряющие коррозию, сведены к минимуму. В условиях же Санкт-Петербурга и России опыт Финляндии не применим! И вот по каким причинам. Во-первых, в течении зимы многократно происходят оттепели и вышеуказанный снежный накат попросту не сохранится на протяжении зимы. Во-вторых, почти вся рассыпанная гранитная крошка будет смыта в ливневую канализацию, что делает ее одноразовой. В-третьих, при отсутствии снежного наката эффективность действия крошки сильно снижается.

Поэтому Правительство Санкт-Петербурга уже несколько лет назад указом Губернатора отказалось от применения гранитной крошки на автомобильных дорогах. Крошка применяется только на дворовых территориях и частично на тротуарах. К тому же, стандарты дорог, принятые в России, подразумевают максимальное отсутствие льда и снежного наката на дорогах. Поэтому повсеместно используются и будут использоваться противо-гололедные реагенты. Тут у дорожных служб имеются два варианта: техническая соль и современные противо-гололедные химикаты. Главные свойства любых противо-гололедных составов это способность уничтожать лед, агрессивность или негативное воздействие на материалы (на металлические кузова машин, дорожное оборудование ( перила, отбойники, ограждения, мачты), на обувь и одежду граждан) а также стоимость. По способности уничтожать лед техническая соль в два-три раза превосходит любые противо-гололедные препараты, однако и ее агрессивность примерно во столько же раз и выше. По стоимости техническая соль практически вне конкуренции: она дешевле более чем в пять раз. Поэтому год за годом, бюджет Спецтранса по объемам закупки перед зимой составляется в пропорции 1:5 в пользу технической соли. И с этим ничего не поделать!

Объемы использования этих смесей и соли в Питере гораздо выше, чем в тех же Новгороде и Пскове ввиду более континентального климата в этих городах. В течении зимы там меньше переходов температуры через ноль, а соответственно, и меньше обледенение дорог.

По сути, наши с вами автомобили на долгих полгода минимум погружаются в «кашу» из снега, соли, противо-гололедной химии и песка. Неудивительно, что скорость ржавления машин в Санкт-Петербурге самая высокая в России, а может и в мире!

Читайте также:  BMW Alpina B10 в кузове E34 история, фото, технические характеристики

Объем противокоррозионных мероприятий.

Коррозию гораздо эффективнее предотвращать, чем останавливать. Поэтому хорошо защищенный автомобиль способен долго не ржаветь даже в Санкт-Петербурге.

Защита от коррозии – это постоянный, а не разовый (!) процесс. Концерном Ваксоил разработана программадолговременной защиты кузова от коррозии. Все поверхности кузова можно подразделить на три группы: наружная поверхность, днище с колесными арками, скрытые полости. Все эти поверхности защищаются по-разному. Наружная поверхность: для предотвращения коррозии она окрашивается. Но в процессе эксплуатации нужно следить за целостностью ЛКП. При появлении любых сколов, их нужно закрашивать. Ноукрепить ЛКП и не допустить сколов помогает регулярное (ежегодное) нанесение защитных пленок. В линейке Ваксоил эту задачу решает состав Waxoyl-100Plus. Скрытые полости: окраске они не поддаются. Поэтому специальными зондами в скрытые полости наносится Waxoyl-120-4. Поскольку воздействия на скрытые полости ничтожные, достаточно однократной обработки. Днище: самое уязвимая поверхность автомобиля. Днище защищается пластичной мастикой Waxoyl-Hardwax. Дорабатывать днище надо не реже одного раза в год. Программа Ваксоил это предусматривает, беря все расходы по доработке целостности покрытия на себя внутри установленного сервисного срока.

Способ эксплуатации и хранения автомобиля.

Автомобиль создан для того чтобы двигаться. В антикоррозионном смысле неплохая ситуация, когда машина используется постоянно, но с умеренной интенсивностью. Поясним: если автомобиль используется редко, и большей частью времени стоит, в нем ограничена принудительная вентиляция воздуха. Поэтому при наличии в скрытых полостях влаги вместе с частицами противо-гололедных препаратов, коррозия там развивается быстрее, чем на движущимся автомобиле.

Если же автомобиль эксплуатируется с повышенной интенсивностью, более существенно на состояние антикор-защиты влияют уже вибрационные и ударные нагрузки. Особенно силен этот фактор в регионах с плохим дорожным покрытием. Иными словами, чем больше ям на дороге, тем хуже. Эти нагрузки неизбежно на любом автомобиле приводят к микро-трещинам в защитных покрытиях, попадание в них влаги и началу очагов коррозии. Более приемлема в данном аспекте умеренная, но постоянная езда на машине по ровным дорогам.

Хранить машину лучше всего в хорошо проветриваемых помещениях с минимальными перепадами температур относительно наружной среды. Таким образом, гаражи и отапливаемые крытые парковки в зимнее время не столь удачное решение. Лучшим решением является открытая парковка с наличием крыши.

Вот еще важный пример: та же зима или весна-осень. Утром водитель прогревает машину, ночью она остывает — в дверях и порожках образуется конденсат. И так каждый день. А вот, казалось бы, мелочь: в машине мы дышим, выдыхаем углекислый газ, а коррозии это только на руку.

10 деталей автомобиля, которые быстро ржавеют

Коррозия коварна: вроде бы еще вчера было маленькое пятнышко, а сегодня — дыра размером с кулак! Такое происходит, увы, с самыми разными автомобилями — новыми и старыми, побывавшими в ДТП и безаварийными, люксовыми и бюджетными. Причины, по которым некоторые детали автомобиля быстро ржавеют, могут быть разные, но придется смириться с тем, что рано или поздно вы можете столкнуться с последствиями. Мы собрали 10 наиболее уязвимых для коррозии мест практически у любого автомобиля и эффективные способы борьбы с ржавчиной в этих местах.

Передние арки под крыльями, в местах стыков с лонжеронами и чашками передних амортизаторов

Крыло, подкрылок, арка и лонжерон создают идеальный «короб» для коррозии. Здесь много сварных соединений и любой непровар может стать отличным «рассадником» ржи. Кроме того, покрыть все закоулки этого кузовного элемента антикоррозийным покрытием со 100-процентной гарантией можно только методом погружения кузова в ванну с катафорезным грунтом — а на большинстве автозаводов эта технология считается устаревшей и слишком неэкономичной и неэкологичной.

Труднодоступность скрытых полостей делает коррозию в них особо опасной, ведь когда она «вылезает наружу» становится уже поздно предпринимать «консервативные» меры. «Хирургическое вмешательство» в таких местах также не бывает простым — вплоть до замены кузова!

Помимо заводского брака в сварных швах и грунтовке кузова, наиболее частой причиной возникновения коррозии в этих деталях является… опавшая листва! Падая летом и осенью на капот и вентиляционные решетки, дождями листья смываются в полости под решетками и забивают собой сливные и вентиляционные каналы (иногда полностью – в этом случае застоявшаяся в полостях вода может даже попадать в салон через отопитель).

Как бороться?

Следите за состоянием полостей под панелью стеклоочистителя! Если дренаж забит — панель нужно демонтировать, а решетки прочистить жестким проводом в мягкой изоляции или подобным предметом после чего промыть чистой водой и убедиться, что она стекает по предусмотренным заводом-изготовителем каналам.

Места крепления бамперов и подкрылков к крыльям

Найти коррозию в этих местах — приятного мало, особенно если крыло — заднее. Сначала вокруг крепежа начинает слегка взбухать краска, потом — образуется большой очаг — и наконец, крепеж вываливается из своего «гнезда», оставляя дыру на память.

Основная причина – отсутствие антикоррозийной обработки крепежа при сборке или монтаже-демонтаже деталей. Все кузовные детали имеют лишь поверхностную защиту от коррозии. При сверлении, закручивании или откручивании саморезов об антикоррозийном покрытии стоит позаботиться самостоятельно.

Как бороться?

Все саморезы, закручивающиеся непосредственно в металл, необходимо смазывать консистентной смазкой — мовилем, пушсалом, на худой конец — графиткой или литолом. А еще лучше — применять специальные пластиковые пистоны, исключающие контакт «металл-металл».

Пятые двери универсалов и хэтчбеков, низ дверей, передняя кромка капота

Всем знакома «бахрома» на старых Skoda Felicia? Найти машину с целой крышкой багажника было просто невозможно! Причина возникновения та же, что и в случае со скрытыми полостями: забитые вентиляционные отверстия. Не листьями, конечно, но например потекший в жару шовный герметик, песок и пыль с дороги вполне могут сделать свое черное дело.

Читайте также:  Лексус LX 2019 - фото, все минусы (отзывы владельцев), цены и комплектации, видео тест-драйв, характ

Как бороться?

Регулярная прочистка дренажных отверстий и «профилактическая обработка антикором, благо тут не придется долго искать технологические отверстия для заливки — «пшикать» можно прямо через свежепрочищенные «окна». Постарайтесь направлять распылитель так, чтобы антикор попадал и на внешнюю, и на внутреннюю панель двери или капота.

Рамка лобового стекла

Автомобилисты со стажем знают, что это очень неприятный вид коррозии, которому непросто противостоять: ремонтные работы в данном случае масштабны и «тянут» за собой много других расходов (например, замену лобового стекла). Ржавчина появляется из-за сколов от камней либо, что чаще — от неаккуратной обработки проема при замене лобового стекла.

Как бороться?

Мелкие неглубокие сколы «до базы» или «до грунта» лучше всего подкрашивать — в автомагазинах легко найти тюбики наподобии женского лака для ногтей более-менее подходящего цвета. Более глубокие — «до металла», но свежие — можно помазать консистентной смазкой. Может быть не очень эстетично, зато не будет гнить.

А вот при замене стекол рекомендуем не торопиться и кроме грунта, входящего в комплект набора для замены стекла, обработать проем антикоррозийным грунтом. Также рекомендуется аккуратно срезать старое стекло и клей-герметик, по возможности не царапая металлические детали кузова.

Пороги в местах крепления к крыльям

Винтовое соединение с передним крылом и сложное сварное — с задним — отличные места, чтобы там образовался очаг вредоносной ржавчины. Несмотря на брызговики и подкрылки, пороги подвергаются активному «пескострую», часто «страдают» от бордюров и иных неприятностей. Освободившееся от грунта место с радостью занимает новый «хозяин» — оксид железа.

Как бороться?

Антигравий или наружный антикор — снаружи, жидкий «полостной» антикор — внутри. Если порог очень длинный и не хочется сверлить дополнительные технологические отверстия — лучше воспользоваться мощным профессиональным распылителем, во всех остальных случаях — по литровому баллончику на порог.

Стойки дверей

Очень опасный вид коррозии. Если началась — не советуем упускать из под контроля. Кроме набивших оскомину вентиляционных отверстий, ржавчина может возникать из-за «гуляния» прикрученных или приваренных к стойке дверных петель. Особенно если закис один из штифтов, на которых держится дверь.

Как бороться?

Время от времени смазывайте петли специальной смазкой — это хорошая профилактика. При малейших подозрениях на наличие в металле стойки трещин — восстановите подвижность дверной петли, смажьте консистентной смазкой снаружи и распылите полостной антикор внутрь двери.

Операция «Стоп-ржавчина»: избавление кузова авто от рыжиков и следов ржавчины своими силами

Рыжая напасть по имени ржавчина досаждает многим автолюбителям. Чем хуже защищен кузов автомобиля от воздействия коррозии на заводе (оцинковка), тем чаще владельцам придется прилагать усилия на устранение рыжих пятен. Причем медлить с ликвидацией нежелательно, поскольку со временем повреждения металла только увеличиваются. В итоге через полгода придется потратить гораздо больше времени и средств, чем сегодня. Итак, что понадобится для удаления ржавчины и рыжиков своими руками и как убрать их, не навредив кузову.

Причины и места возникновения ржавчины на кузове авто

Ржавчина — это окисление металла, которое происходит под воздействием воздуха, воды и статического электричества. Поэтому основная причина её возникновения — повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Микротрещины и физические повреждения позволяют воздуху и влаге добраться до железа. Скорость разрушительного воздействия будет зависеть от степени защищенности самого кузова и агрессивности окружающей среды. Особенно это касается зимнего периода, когда на наших дорогах появляется множество химических реактивов.

Вышеперечисленные факторы прямо влияют на форму, цвет и глубину коррозии. В народе их называют по-разному: «рыжики», «жучки» или просто «ржавые пятна», но суть у них одна (только степень запущенности разная). С отдельным пятном ржавчины справиться легче, чем с множеством маленьких рыжих точек. Последнее обычно свидетельствует о плохом качестве металла или о неудачном кузовном ремонте. Общая площадь обработки окажется больше. Причем точки эти чаще распространяются вглубь, а не вширь. Вздутие краски также сигнализирует о необходимости удалить коррозию, которая начала развиваться под ЛКП.

Места наболее частой локализации жучков и ржавых пятен (фото)

Хорошо прогрессирует ржавчина в местах повышенного воздействия посторонних предметов: песка, грязи, камней. Капот страдает от мелких камешков из-под шин других авто, колесные арки от собственных «выбросов» (кстати, широкая нештатная резина или колесные диски способствуют большим повреждениям). Пороги машины также гниют одни из первых из-за непосредственной близости к «агрессивной среде», плюс неудачные съезды с бордюров усугубляют ситуацию.

Как можно удалить: варианты

С причинами и местами мы познакомились, давайте перейдем к способам правильного устранения. Существует два метода, которые отличаются способом удаления ржавчины:

  1. Механический — зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска.
  2. Химический — преобразователи ржавчины или наборы для оцинковки металла.

Без первого способа не обойтись, если ржавчина сильно въелась в металл. Тогда необходимо полностью устранить следы коррозии, пока не останется чистое железо (в идеале блестящее). Для этого могут понадобиться дополнительные средства и инструменты, которые мы рассмотрим ниже в пошаговой инструкции.
Второй вариант подойдет для труднодоступных мест. Это могут быть изгибы на днище автомобиля или внутренняя часть арок, которые сложно обработать механическими средствами. В зависимости от средства, ржавчина после обработки химией может превратиться в пену (нужно смыть водой и высушить поверхность) или затвердеет и покроется защитным слоем, пригодным для покраски. Обязательно изучите инструкцию и рекомендации по применению химии перед покупкой.
До начала работ попытайтесь оценить степень повреждения кузова и оцените, сможете ли вы протравить повреждения одной только химией. Для положительного результата необходимо, чтобы после первичной очистки оставалось «живое» железо. Если имеются сквозные дырки или конечная толщина металла после обработки слишком мала, то понадобиться более серьезный кузовной ремонт, то есть первоначально надо будет отремонтировать все эти зоны с применением сварки или шпаклевки со стекловолокном.

Отзывы о самых популярных средствах и методах

Идеальный вариант — ортофосфорная кислота. Нанести на рыжик тонкий слой, выждать 10–30 секунд, протереть ватным диском досуха. Ржавчину съедает, образует фосфатную пленку, которая не боится воды и инертна.

Максим Леонов

Читайте также:  Феномен Bose почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной - – автомобильный журнал

http://avto-flot.ru/blog/kak-udalit-rjavchinu-s-kuzova-avtomobilya-i-ostanovit-ee-rasprostranenie.html

Я ортофосфоркой уже пробовал — это ещё дедовский метод, обрабатывал то, что очистил. (Насколько я знаю, все эти ингибиторы и преобразователи — и есть она самая, только в разноцветных бутылках). Действительно, очищенные почти поверхности эта дрянь избавляет от остатков ржавчины. Но нетронутые, так сказать, махровые заросли коррозии не особенно реагируют на неё. Так, пошипят чуть-чуть, потемнеют, побледнеют и остаются на месте.

Saf

http://forums.drom.ru/4×4/t1151267034.html

В наше время за волшебство превращения ржавчины в чистый и белый металл уже не сжигают на костре, однако и чудесного превращения тоже не происходит. И продолжают усердные кузовщики шкурить, травить, шпаклевать, обрабатывать порозаполнителем… И все почему — потому что без труда не вытащишь.. Невозможно, понимаете, потереть тряпочкой и чтобы заросло — не бывает. Так что пилите, Шура, пилите…

Zaika 2106

https://forum.auto.ru/chemistry/22048/

Механический способ (пошаговая инструкция)

Если следовать инструкции и не спешить, то можно на 1–2 года забыть о ржавчине на вашем авто (по крайней мере, в обработанных местах). Работа проводится поэтапно:

  1. подготовка всего необходимого;
  2. первичная очистка поврежденной части кузова;
  3. обезжиривание и грунтовка;
  4. покраска и покрытие лаком.

Инструменты и расходные материалы для самостоятельной обработки

Для работы вам понадобятся:

  • шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
  • преобразователь ржавчины,
  • растворитель,
  • антикоррозионная грунтовка,
  • краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
  • при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).
  1. Бороться с ржавчиной можно с помощью пескоструйного аппарата, болгарки со шлифовальным кругом, дрели со специальной насадкой или банально, но всегда доступно — руками и наждачной бумагой.

    Работу можно провести вручную или с помощью спецмашинок

    Главное, работайте аккуратно и не спеша. Не должно быть глубоких царапин и грубых переходов. Постарайтесь получить отшлифованную поверхность с плавными перепадами.

    Болгарка нередко есть в арсенале автолюбителя

    Слой за слоем снимается повреждённое ЛКП и обрабатываются последующие зоны повреждений

    От тщательности работы зависит долговечность результата

    Универсальные типы шпатлёвки, как ни странно, подходят всё же не для всех типов автокузовов

    Наносится она в несколько слоев и каждый шлифуется до гладкого состояния. Ваша цель — заделать все углубления и добиться идеально ровной поверхности после завершения работ.

    Для работы понадобится несколько типов наждачной шкурки

    Не жалейте защитных средств, особенно если делаете работу впервые

    Для этого отлично подойдет пленка, газеты и малярный скотч. Если вы работаете на улице, то обязательно учтите направление ветра.

    Следите, чтобы на обработанную поверхность не попадали пыль и прочие абразивные частицы

    Малярные работы требуют минимальных навыков!

    Не всегда результат бывает как на фото, нередко приходится дорабатывать и устранять огрехи

    Хороший способ удаления и заделки ржавчины на двери машины (видео)

    Химический способ избавиться от коррозии своими руками

    Метод с применением химии отличается только начальным этапом — очистка детали от ржавчины. По отзывам производителей, эти вещества способны вытравить ржавчину, остановить дальнейшее её распространение и не повреждают само железо (в отличие от «наждачки»). Применение очень простое — нанести средство на 30–40 минут на ржавую поверхность, после чего вытереть тряпкой или смыть водой. Но для получения красивой и ровной поверхности вам все равно придется чистить, шпаклевать и полировать (за исключением начальных стадий коррозии).

    Некоторые средства доступны автомобилистам даже со самым скромным бюджетом

    В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.

    В набор входят жидкости и весь необходимый рабочий иснтрумент

    Как можно убрать «рыжики» и «жучков»

    Многим хочется верить, что если ржавчина только появилась и очаги небольшие, то их можно устранить каким-то чудо-средством. К сожалению, это невозможно в принципе. Проявившаяся на поверхности ЛКП ржавчина — это как верхушка айсберга, основные повреждения глубоко внутри.

    В продаже существуют средства, которые помогут убрать рыжий цвет с кузова. Например, есть паста «Антиржавчина» – она довольно быстро и хорошо устраняет рыжие пятна. Это тот же преобразователь ржавчины, которые мы рассматривали выше. Он устраняет видимые признаки, но не сам источник. Таких манипуляций обычно хватает на 2–6 недель (в зависимости, от погодных условий), и используют их чаще всего непосредственно перед продажей автомобиля.

    Мелкие «жучки» порой доставляют большие проблемы продавцу авто!

    Если вы хотите избавиться от проблемы в долгосрочной перспективе, то без физического вмешательства не обойтись. Необходимо прекратить доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу. Теоретически, можно продлить эффект действия пасты, если после обработки покрыть поврежденную область кузова прозрачным лаком. Но это сработает, если преобразователю удалось устранить всю ржавчину. В большинстве случаев этого не происходит, поскольку глубина проникновения средства небольшая.

    Надолго скрыть повреждения только с помощью пасты, увы, не удастся

    Профилактика и защита автомобиля

    Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:

    • регулярная мойка автомобиля даже зимой (дополнительная обработка воском увеличивает защиту от агрессивной среды);
    • регулярный осмотр чистого авто (на начальных этапах гораздо легче устранить проблему);
    • подкрылки и брызговики на всех колесах (сохранят ЛКП в презентабельном виде гораздо дольше);
    • антигравийная пленка на капот и часть крыши над лобовым стеклом (альтернатива – «мухобойка»);
    • антикоррозионная обработка днища машины.

    Работа по устранению «жучков» и «рыжиков» под силу каждому. Но для хорошего результата потребуется щепетильность и время (особенно в первый раз). Подумайте, в ваших ли силах предотвратить такие источники неприятностей. Запущенная коррозия приводит к дорогостоящему кузовному ремонту без гарантий. Берегите ваш автомобиль, и он ответит взаимностью.

Ссылка на основную публикацию
Рено меган 2 какой размер шин
Шины и диски для Рено Логан и Меган, выбор размера и лучшей модели Французская корпорация Renault Group (ей сегодня принадлежит...
Ремонт, шпаклевка и покраска бампера из баллончика своими руками, видео
Шпаклевка для бампера - подбор инструмента и материала Даже опытным водителям не всегда удается предвидеть ситуации, которые могут привести к...
Ремонтные вкладыши коленвала – подборка и установка видео; АвтоНоватор
Замена вкладышей коленвала самостоятельно Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши...
Рено Меган 2 турбодизель загорается ключик service due, сброс сервисного интервала
Сообщения бортового компьютера - форум Renault Megane (Рено Меган) Россия - АвтоВызов Renault Megane 2 Service reset сервис сбросить Надпись...
Adblock detector