Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сайлентблоки передних рычагов – благодаря ним при езде подвеска у автомобиля как бы играет, вить они нужны лишь только для того чтобы колебания у автомобиля смягчить и сделать их менее выраженными, данные сайлентблоки в передней подвески соединяют между собой металлические рычаги и если сайлентблоки убрать, то можно считать что подвеска начнёт сильно скрипеть от трения скрепленных между собой рычагов и подвижности у элементов подвески уже не будет, тем самым большая нагрузка на неё при езде будет приходиться и езда станет очень некомфортной.

Примечание!
Чтобы произвести замену данных агрегатов, достаточно иметь в своём арсенале: Набор всевозможных ключей, в которые будут обязательно гаечные ключи входить и различного рода накидные головки с воротком к ним, кроме этого молоток пригодиться, зубило и по возможности чашечным универсальным съёмником запаситесь (Можно и без него, но всё же рекомендуем вам им воспользоваться) и ещё по возможности тисками или вместо них прессом каким ни будь, так как работу вы без них уже ни как не выполните!

Краткое содержание:

Где находятся сайлентблоки передних рычагов?
Прежде чем их искать сами рычаги в нижней части автомобиля разыщите, для наглядности на фото чуть ниже данные рычаги передней подвески автомобиля указаны красными стрелками, как вы видите кроме красных стрелок на фото ниже присутствует ещё и в добавок стрелки синего цвета, они же обозначают те места в которых находятся сами сайлентблоки, к сожалению на фото их не видно (Сайлентблоков имеем ввиду) так как они запрессованы (Засунуты можно сказать) во внутреннюю часть рычагов и поэтому чтобы снять из, вам оба рычага подвески тоже снять с автомобиля при этом придётся, о том как это сделать мы вам ещё объясним по мере прочтения этой статьи по замене.

Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов?
Вы уже поняли где они располагаются, поэтому первое что сделайте так это подлезьте под днище автомобиля и разыщите данные сайлентблоки, они состоят из резины (Могут и из полиуретана, но это не важно, кстати полиуретановые сайлентблоки гораздо лучше резиновых но и стоят тоже они довольно хорошо) и поэтому обратите своё внимание на эту резиновую часть (Или полиуретановую), на ней ни в коем случае не должно быть трещин, разрывов и другого рода деформаций, если у вас пока всё нормально то можете ездить дальше и производить эту проверку время от времени, но это всё визуальный осмотр но и симптомы того как автомобиль будет себя вести при деформации сайлентблоков тоже нужно учитывать, во-первых резина у колеса начнёт неравномерно изнашиваться (То есть с одного края резины уже пошёл корт, а другой край ещё нормальный к примеру), во-вторых различного рода стуки при езде у вас появятся в районё подвески и в трётьих, правда это уже не относиться к симптомам а скорее всего к проверки это отнесём, в общём когда залезете под днище автомобиля и начнёте осмотр сайлентблоков, по шатайте их ракой, пошатайте сами рычаги и обратите при этом своём внимание на сами сайлентблоки, люфта у них категорически быть не должно, они должны чётко сидеть на своём месте и не шевелиться.

Как заменить сайлентблоки передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Пример замены сайлентблоков будем показывать только лишь на одном рычаге, на другом втором рычаге сайлентблоки заменяются точно так же, поэтому смысла писать как заменить сайлентблоки и на том и на том рычаге просто нет, так что пример будет показан только на одном рычаге!

Снятие:
1) Перед началом операции сами рычаги снимите с автомобиля и установите их после чего в тиски, для того чтобы производить с ними все операции, более подробно о том как снять оба рычага с автомобиля, читайте в статье: «Замена передних рычагов на автомобиле».

2) Далее берите тонкое зубило и при этом установите рычаг в тиски, потому что так работать будет гораздо удобней, после установки зубилом и молотком с любой стороны (Без разницы) отогните края наружного кольца сайлентблока (Всего кольца два, на выбор отгибайте тот который больше понравиться вам) и после чего взяв зубило по больше, вставьте его в то место от куда вы отогнули кольцо и выпрессуйте (Если вам это слово не понятно, то просто его как снятие примите) тем самым одну из двух частей сайлентблока и точно таким же образом и вторую часть сайлентблока выньте, воспользовавшись при этом маленьким зубилом и большим.

Примечание!
Как только первый сайлентблок вы снимите, сразу примите для себя решения менять второй сайлентблок рычага или же нет, если решитесь (Если долго не менян он и есть следы деформации, то в таком случае замените его, да и тем более вы уже принялись за смену обоих сайлентблоков переднего рычага, поэтому чтобы больше не лезть в передние рычаги сразу и замените все сайлентблоки) менять, тогда вам понадобиться чашечный универсальный съёмник который можно приобрести в автомагазине, но и без него можно тоже обойтись, скорее всего вы второй вариант и выберете но всё равно они между собой похожи, в общём для осуществления второго варианта вам понадобиться во-первых запастись подходящего размера отрезком металлической трубы (Указан красной стрелкой отрезок), кроме этого одним болтом который крепит головку блока цилиндров (Купите в автомагазине этот болт) и к нему гайку ёще купите, ну и шайба (Указана синей стрелкой) нужна будет подходящего диаметра, для того чтобы сайлентблок выпрессовать, при помощи одного воротка и накидной головки удерживайте болт крепления от проворачивания, а другим воротком и накидной головкой в это время заворачивайте гайку, всё это делайте до тех пор, пока отрезок трубы сам не выпрессует сайлентблок из верхнего рычага подвески!

В случае если же сайлентблок у вас совсем уже устарел и деформировался весь, то даже и покупать съёмников никаких не надо, просто возьмите подходящего диаметра металлическую трубу (Указана красной стрелкой) и приложите её к сайлентблоку (Указан синей стрелкой), после чего ударяя по трубе молотком или же кувалдой (Только сам рычаг в этом случае не повредите) добейтесь того чтобы сайлентблок выпрессовался (Он так же может просто вылететь) из рычага передней подвески!

3) После того как оба сайлентблока из рычага вынуты, все места в которых они находились зачистите с помощью металлической щётки или же что то наподобие неё, от ржавчины и другого рода грязи, а иначе установка сайлентблоков обратно усложнится, для наглядности как нужно зачищать их окружное место где они установлены, смотрите на фото ниже:

Установка:
1. В начале установите первый сайлентблок который разделён на части (Если вы шли по инструкции, тогда вы его первый и снимали с рычага), для этого тиски понадобятся (Здесь уже ни как без них не обойтись, разве только если у вас вместо них пресс какой ни будь будет) и что то вроде металлической пластины, как вы видите на фото под цифрой 1 при помощи тех самых тисков и металлической пластины (Указана стрелкой) происходит запрессовывание (Это значит засовывание, если на более легкое слово его перевести) одной части сайлентблока на своё место, точно так же и вторая часть запрессовывается, а после завершения запрессовки, через оправку подходящего для этого диаметра окончательно осадите части сайлентблока чтобы они вошли до упора (см. фото 2), идём дальше и переходим к установке другого, более сложного сайлентблока, для его установки оденьте сперва сам сайлентблок на тот самый болт который идёт в комплекте при покупке чашечного универсального съёмника (Возможно так же вместо него болт крепления головки блока подойдёт), после чего обмажьте новый сайлентблок мылом чтобы он легче установился (см. фото 3) и заворачивать после этого гайку начните которая на другом конце болта у вас располагается (см. фото 4), во время заворачивания ко всему этому отвёрткой заправьте край сайлентблока в отверстие в рычаге (см. фото 5) и таким образом продолжайте гайку заворачивать, пока сайлентблок полностью не войдёт в своё отверстие в котором он в рычаге и находиться, кроме этого если он будет плохо входить, то хорошим стяжным хомутом его резиновую втулку по сильнее сожмите (см. фото 6, хомут указан стрелкой) и так же продолжайте заворачивать гайку до того, пока сайлентблок не войдёт полностью в отверстие в переднем рычаге.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как снять передний рычаг с автомобиля, о том как его разобрать и выпрессовать все сайлентблоки и при этом заменить их на новые, данную информацию смотрите в интересном и поучительном ролике ниже, на примере автомобиля ВАЗ 2109, так к слову, подвеска у всех передне приводных автомобилей очень схожа между собой и передние рычаги автомобиля ВАЗ 2109 от автомобиля ВАЗ 2110 отличаться друг от друга не чем не будут.

Примечание!
Более же краткий способ замены сайлентблоков в переднем рычаге вы можете увидеть во втором ролике ниже, но только там нет подробных объяснений, но если вы понимаете автомобиль как свои пять пальцев то просмотрев ролик вы сразу же всё поймете как данные сайлентблоки заменяются на нём, ещё кой что, в этом ролике показаны слишком жёсткие методы установки новых сайлентблоков на наш взгляд, но всё же ремонтируете свой автомобиль вы сами и поэтому принимать решение только вам!

Что такое сайлентблок и зачем его надо менять

Дви­же­ние авто­мо­би­ля по неров­но­му покры­тию сопро­вож­да­ет­ся шумом и виб­ра­ци­ей, кото­рая ощу­ти­ма води­те­лю и пас­са­жи­рам. Инже­не­ры-кон­струк­то­ры про­ек­ти­ру­ют совре­мен­ные авто­мо­би­ли таким обра­зом, что­бы посто­рон­ние зву­ки не меша­ли во вре­мя дви­же­ния транс­порт­но­го сред­ства. Сай­лент­бло­ки – спе­ци­аль­ные узлы, сгла­жи­ва­ю­щие уда­ры и сни­жа­ю­щие уро­вень шума при езде на авто­мо­би­ле по пло­хим доро­гам.

Описание сайлентблока

Сай­лент­блок явля­ет­ся рези­но­ме­тал­ли­че­ским шаром, эла­стич­ный уча­сток кото­ро­го соеди­ня­ет­ся с обой­ма­ми вул­ка­ни­за­ции. Такой спо­соб креп­ле­ния поз­во­ля­ет уве­ли­чить ресурс узла.

Сай­лент­блок не изда­ет скри­па и шума, вплоть до раз­ры­ва резин­ки. За счет этих качеств узел и полу­чил свое назва­ние. Сай­лент­бло­ки удоб­ны тем, что не тре­бу­ют за собой осо­бо­го ухо­да. При выхо­де дета­ли из строя, ее заме­ня­ют.

Кон­струк­ция дета­ли пред­став­ля­ет собой метал­ли­че­ские втул­ки, соеди­нен­ные рези­но­вой лен­той. Через отвер­стие внут­рен­ней обой­мы деталь проч­но закреп­ля­ет­ся.

Расположение сайлентблоков

Сай­лент­бло­ки кре­пят в перед­ней под­вес­ке. С их помо­щью соеди­ня­ют рыча­ги со сту­пи­цей коле­са и с кузо­вом авто­мо­би­ля. Их закреп­ля­ют в местах соеди­не­ния ста­би­ли­за­то­ра попе­реч­ной устой­чи­во­сти с рыча­гом. В ниж­ней части амор­ти­за­ци­он­ной стой­ки сай­лент­бло­ки кре­пят к сту­пи­це.

В зад­ней под­вес­ке сай­лент­бло­ки кре­пят на рыча­гах, амор­ти­за­то­рах и в местах креп­ле­ния тор­си­он­ной бал­ки к кузо­ву авто­мо­би­ля.

Воз­мож­ное рас­по­ло­же­ние дета­ли зави­сит от тех­ни­че­ских пара­мет­ров ходо­вой части транс­порт­но­го сред­ства.

Назначение сайлентблоков

Рези­но­ме­тал­ли­че­ский шар­нир скон­стру­и­ро­ван для сни­же­ния коле­ба­ния в под­вес­ке. В отдель­ных слу­ча­ях сай­лент­бло­ки уста­нав­ли­ва­ют на дви­га­тель или дру­гие подвиж­ные узлы под­вес­ки. Сни­же­ние коле­ба­ний частей под­вес­ки спо­соб­ству­ет ком­форт­ной езде.

Во вре­мя исполь­зо­ва­ния шар­ни­ры под­вер­же­ны колос­саль­ным нагруз­кам. Резуль­та­том это­го ста­но­вит­ся посте­пен­ный износ дета­ли. Поэто­му за состо­я­ни­ем сай­лент­бло­ка нуж­но сле­дить, что­бы свое­вре­мен­но осу­ществ­лять его заме­ну. Экс­пер­ты сове­ту­ют заме­нять деталь каж­дые 50 кило­мет­ров, прой­ден­ных авто­мо­би­лем.

Сай­лент­бло­ки – малень­кая, но очень важ­ная деталь, кото­рая ока­зы­ва­ет боль­шое вли­я­ние на рабо­ту под­вес­ки. При изна­ши­ва­е­мо­сти дета­ли ухуд­ша­ет­ся управ­ле­ние авто­мо­би­лем, осо­бен­но ост­ро это ощу­ща­ет­ся при пере­дви­же­нии на высо­кой ско­ро­сти. Скрип, крен маши­ны и люфт в руле – явные при­зна­ки полом­ки сай­лент­бло­ка.

• Устой­чи­вость транс­порт­но­го сред­ства на доро­ге за счет сни­же­ния дефор­ма­ции эле­мен­тов под­вес­ки;
• Сни­же­ние уров­ня шума внут­ри сало­на;
• Смяг­че­ние уда­ров и виб­ра­ций при езде по неров­ной мест­но­сти.

Принцип работы сайлентблока

Прин­цип рабо­ты сай­лент­бло­ка

Сай­лент­блок пред­став­ля­ет собой две сталь­ные или алю­ми­ни­е­вые втул­ки, скреп­лен­ные посе­ре­дине гиб­кой встав­кой. Соеди­няя части под­вес­ки авто­мо­би­ля, сай­лент­бло­ки сво­дят к мини­му­му виб­ра­ции, пере­да­ю­щи­е­ся от узлов под­вес­ки друг к дру­гу.

В про­цес­се рабо­ты уплот­ни­тель меж­ду втул­ка­ми испы­ты­ва­ет боль­шие нагруз­ки. Поэто­му инже­не­ра­ми предъ­яв­ля­ют­ся жест­кие тре­бо­ва­ния к мате­ри­а­лу изго­тов­ле­ния про­клад­ки. Как пра­ви­ло, исполь­зу­ют сырье на осно­ве нату­раль­но­го кау­чу­ка. Эла­стич­ные участ­ки могут быть изго­тов­ле­ны из рези­ны или поли­уре­та­на.

На рези­но­ме­тал­ли­че­ский шар­нир при­хо­дит­ся боль­шая нагруз­ка со всех дета­лей под­вес­ки, посколь­ку кро­ме коле­ба­ний и виб­ра­ций сай­лент­блок сгла­жи­ва­ет все рез­кие и неров­ные дви­же­ния в ниж­ней части кузо­ва авто­мо­би­ля.

При уста­нов­ке поли­уре­та­но­вых сай­лент­бло­ков езда на авто­мо­би­ле ста­но­вит­ся более ком­форт­ной, а рабо­та всех дета­лей под­вес­ки ста­но­вит­ся эффек­тив­ной и дол­го­веч­ной. Поли­уре­та­но­вые дета­ли слу­жат в 5–6 раз доль­ше аль­тер­на­тив­ных. Един­ствен­ным их недо­стат­ком явля­ет­ся высо­кая цена.

Что­бы пони­мать, когда сле­ду­ет заме­нить шар­нир в авто­мо­би­ле, необ­хо­ди­мо знать дол­го­веч­ность дета­ли соглас­но регла­мен­ту заво­да-про­из­во­ди­те­ля. Рези­но­ме­тал­ли­че­ские шар­ни­ры могут про­слу­жить до 100 000 км про­бе­га транс­порт­но­го сред­ства. Одна­ко при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля в пло­хих усло­ви­ях, к кото­рым отно­сят дорож­ное покры­тие Рос­сии, экс­пер­ты сове­ту­ют про­во­дить диа­гно­сти­ку дета­лей после 50 000 кило­мет­ров.

Точ­но убе­дить­ся в необ­хо­ди­мо­сти сме­ны сай­лент­бло­ка мож­но, запи­сав­шись на стан­цию тех­ни­че­ско­го обслу­жи­ва­ния авто­мо­би­лей для про­ве­де­ния диа­гно­сти­ки и наруж­но­го осмот­ра зап­ча­сти. Про­во­дя наруж­ный осмотр, спе­ци­а­ли­сты очи­ща­ют дета­ли и изу­ча­ют на пред­мет ско­лов и раз­ры­вов.

Последствия несвоевременной замены детали

Новый и ста­рый сай­лент­блок в рыча­ге

Мно­гие води­те­ли зада­ют­ся вопро­сом, на что может повли­ять позд­няя заме­на сай­лент­бло­ков. При зна­чи­тель­ном изно­се зап­ча­сти води­тель заме­ча­ет крен. Чем хуже дорож­ное покры­тие, тем боль­ше транс­порт­ное сред­ство бро­са­ет на доро­ге. В даль­ней­шем из-за это­го наблю­да­ет­ся нерав­но­мер­ный износ шин.

Экс­пер­ты сове­ту­ют делать выбор в поль­зу рези­но­ме­тал­ли­че­ских шар­ни­ров из поли­уре­та­на. Они не боят­ся тем­пе­ра­тур­ных скач­ков и рабо­та­ют эффек­тив­нее рези­но­вых. При езде по без­до­ро­жью и неров­ной мест­но­сти, поли­уре­та­но­вые дета­ли пока­жут себя с луч­шей сто­ро­ны. При спо­кой­ном пере­ме­ще­нии по горо­ду отда­ют пред­по­чте­ние рези­но­вым зап­ча­стям, кото­рые обой­дут­ся води­те­лю гораз­до дешев­ле поли­уре­та­но­вых.

Что­бы сай­лент­бло­ки слу­жи­ли дол­го, спе­ци­а­ли­сты гово­рят о необ­хо­ди­мо­сти при­дер­жи­вать­ся опре­де­лен­ных пра­вил. Нель­зя допус­кать попа­да­ния на зап­часть топ­ли­ва и мас­ла, кото­рые быст­ро раз­ру­ша­ют син­те­ти­че­ский мате­ри­ал. Авто­вла­дель­цам сове­ту­ют чаще про­мы­вать дета­ли под­вес­ки, осо­бен­но при частой езде в усло­ви­ях без­до­ро­жья.

Если вы нашли ошиб­ку, пожа­луй­ста, выде­ли­те фраг­мент тек­ста и нажми­те Ctrl+Enter.

Сайлентблок — что это такое

Объяснять, что такое сайлентблок, долго не нужно – металлическая втулка вставлена в резиновую и приварена к ней. Иногда изделие имеет внешнюю металлическую обойму, иногда – нет. Но, несмотря на видимую простоту, эта деталь, в зависимости от её состояния, во многом определяет поведение автомобиля на дороге. Это непосредственно сказывается на безопасности и комфорте водителя и пассажиров.

Расположение и принцип работы сайлентблоков

Сайлентблоки устанавливаются в точках крепления рычагов подвески к кузову (балке, подрамнику). Для чего нужны сайлентблоки, становится понятно из их «официального» названия. В технической литературе их называют резинометаллическими шарнирами – так как это именно они обеспечивают «качание» рычагов при работе подвески. В то же время сайлентблоки ограничивают значительное смещение рычагов относительно точек крепления, при котором могли бы измениться установочные углы колёс.

Роль демпфера, гасящего вибрацию и создающего упругое сопротивление смещению рычагов играет резиновая втулка. На рисунке ниже шарнирное соединение рычага и кузова показано в разрезе.

Схема установки сайлентблока нижнего рычага ВАЗ 2101-2107

В гнездо рычага запрессована наружная обойма сайлентблока 2. Внутренняя же его втулка 6 зажата между внутренней и наружной шайбами и не может свободно поворачиваться относительно оси. Ввиду того, что между рычагом и его осью зажата также резиновая втулка шарнира 1, поворот рычага относительно оси возможен только одновременно с деформацией (перекручиванием) демпфера – наружная и внутренняя металлические втулки приварены к резине.

Такое плотное соединение деталей и обеспечивает ограничение излишних перемещений рычага – ось, рычаг и сайлентблок установлены без каких-либо зазоров, которые могут стать причиной возникновения вибрации и неприятных стуков при движении. Шарниры в таких подвесках устанавливаются по два на рычаг и дополняют друг друга. А вообще, в зависимости от того, где находится тот или иной сайлентблок, работать он может по-разному:

1. За счёт «скручивания» резиновой втулки.
2. За счёт сжатия/растяжения резины.

В однорычажных подвесках типа «Макферсон» зачастую используется такое сочетание резинометаллических шарниров: один работает на скручивание, второй соединяет кузов с дополнительным плечом рычага, которое придаёт жёсткость всей конструкции. Демпфер «дополнительного» сайлентблока работает больше на растяжение/сжатие.

Рычаг передней подвески Opel Corsa

Передний сайлентблок такого рычага в основном нужен для амортизации внешнего воздействия на колесо при ходах подвески во время её работы. Задний же, установленный вертикально, противодействует усилиям, направленным поперечно плоскости качания рычага. Попросту говоря, предотвращает его перекос.

Схема такой подвески может быть немного изменена – рычаг (22 на рис. ниже) крепится к кузову в одной точке (28), а в поперечной плоскости между ним и кузовом устанавливается растяжка 29, также крепящаяся посредством резинометаллических шарниров (30 и 22).

Схема крепления рычага подвески автомобилей ВАЗ 2108-99, ВАЗ 2114-15

Сайлентблок рычага этой подвески без наружной металлической втулки. От проворачивания в гнезде он удерживается за счёт того, что запрессовывается со значительным усилием.

Так называемые «плавающие» сайлентблоки устроены совсем иначе – это, скорее, шаровые шарниры:

Центральная втулка 6 в средней части выполнена в виде сферы, которая может вращаться в пластмассовом вкладыше 5. Узел заполняется смазкой и закрывается защитными чехлами 1. Такой шарнир обычно устанавливается в некоторых многорычажных подвесках – в таких местах, где необходимо обеспечить большую степень свободы в одной плоскости и одновременно исключить взаимное смещение деталей в другой (в данном случае – в плоскости, перпендикулярной оси шарнира). Чаще всего применяется в «поворотных кулаках» задних независимых подвесок (или в реактивных тягах, их поддерживающих).

Необходимость своевременной замены сайлентблоков

Со временем резиновый демпфер приходит в негодность – растрескивается и теряет упругость. Также может произойти его отслаивание от металлических втулок. В таком случае резина быстро стирается и в шарнирном соединении появляется люфт. Поведение автомобиля на дороге в таком случае становится непредсказуемым и опасным.

Объясняется это просто – свободно «гуляющие» рычаги становятся причиной самопроизвольного изменения установочных углов колёс. В результате авто либо с запозданием реагирует на поворот руля, либо самостоятельно «подруливает».

Помимо опасности создания аварийной ситуации, повышенные люфты в соединениях подвески с кузовом «гарантируют» ускоренный износ шин.

Проверка

Выявляются неисправные сайлентблоки обычно путём проверки на свободное смещение рычага как вдоль оси, так и поперёк её. Делается это просто – монтажной лопаткой делаются попытки «отжать» рычаг от деталей кузова. Также визуально оценивается состояние резины. Трещины на ней, как правило, свидетельствуют о подходе к концу срока службы шарнира – даже если не выявлено люфта.

Плавающие сайлентблоки проверяются так же, но иногда их износ можно предупредить – если вовремя заметить, как смазка покидает шарнир через повредившийся пыльник. Кроме того, неисправный плавающий сайлентблок выдаёт себя скрипом, слышным во время движения по неровной дороге.

Процедура замены

Иногда сайлентблоки удаётся поменять прямо на машине, высвободив нужный конец рычага. Но не всегда такой метод работает – во-первых, возникают проблемы, вызванные теснотой, во-вторых, некоторые шарниры физически невозможно извлечь обычным съёмником.

Особенно это касается сайлентблоков с широкой наружной металлической втулкой. Если «внутренности» можно разрушить или выжечь, то наружную втулку приходится разрубать пневмозубилом или распиливать ножовкой вдоль оси.

Окончательную затяжку крепежа после установки детали необходимо осуществлять, придав подвеске положение, которое соответствует её «проседанию» под весом автомобиля – иначе сайлентблоки могут оказаться «перекрученными» при движении по ровной дороге и долго не прослужат.

Вообще, это работа несложная, но без хорошего инструментального арсенала может занять много времени. В автосервисах, как правило, есть всё необходимое – съёмники, пресс, пневмоинструменты, слесарные тиски, наконец.